2019 春夏系列：Alexander Wang / 王大仁的全新篇章 --- A. view 專門女裝秀評

品牌：Alexander Wang

季別：Spring Summer 2019 / 2019 系列 ( a.k.a. Collection 1 )

設計師：Alexander Wang ( 以下簡稱 Wang )

每個人在生命裡或多或少都會遇到撞牆期，而在低潮到一個程度後，或許是透過改名字、剪個新髮型、或者離開當時的環境，我們總是希望藉著某種接近儀式性的改變，來追求一個全新的開始。

而自從 2016 年九月展完 ’17 春夏後，Alexander Wang 陷入了長達超過一年半的低潮期，在這之間除了在設計上沒有太多突破外，討論度和影響力也很明顯隨之降低許多，又特別是去年九月分三場於紐約街頭展出的 ’18 春夏系列，到將近一年後的現在還是會看到國外媒體拿出來做比較負面的評論。

但人總不可能撞牆一輩子，在最新 2019 春夏系列裡，我們總算等到了 Wang 振作、比較強勢的表現!

“ Today marks a new beginning, a new identity,

and a new day for my brand. ”

- Alexander Wang

假如先不討論到設計本身，這系列本身的存在就已經足夠表達 Wang 所說的 “ new beginning ”。

在今年一月中，Wang 宣布將離開傳統於二月及九月展開的紐約女裝時裝週，把時間提早兩至三個月，改成在六月及十二月發表作品，同時也不再拘泥於常態性的季別，像這季春夏就是以 “ Collection 1 ” 的名義來發表作品。

像這樣提早發表作品的模式我們在這幾季來其實已經看過許多例子，但和之前我們看到像是移到巴黎的高訂時裝週 ( ex : Proenza Schouler, Rodarte )，或者將女裝結合男裝、於男裝時裝週展出的模式 ( ex : Dsquared2, Kenzo )，像 Wang 一樣選在處於早春、早秋時序裡，獨立於任何時裝週之外發表作品的例子相對少很多，而目前也是以 Wang 為最具影響力的品牌，也連帶影響美國時裝協會 CFDA 開始思考夏季、冬季時裝週的可行性；只是截至寫這篇文章的現在，其實沒有很多品牌跟進，呈現雷聲大但雨點小的狀態，但至少在有勇氣去跳脫傳統時裝週模式這點，仍是挺值得給予 Wang 讚賞。

“ I share with you my pride in being an American with immigrant roots,
and calling this wonderful inspiring city of New York my home. ”

- Alexander Wang

回到服裝，這季春夏有一個非常驚喜的點，那就是在追 Wang 的作品這麼多年來，第一次看到他談論到關於自己身為華裔美國移民這件事 ( well, 但我有點希望他談的時間點是在 ’16 年底 Donald Trump 當選美國總統後的那段時間，會更契合社會的狀況 )；而反應他華裔血統的，則是在像是旗袍式領口的洋裝、唐裝式盤扣的上衣、以及頭巾上東方氣息的圖樣印花等單品上。

通常來說做這類很個人性的概念時，會陷入與大眾缺乏共鳴的狀態裡，又特別是在以西方為主體的時尚圈裡，假如太過著墨於自身的東方文化，更容易顯得自溺，而在這點上，Wang 則透過他身份的另一面 - 美國移民，來解決這問題。

這系列除了上段提到以東方文化為發想的單品外，有更高的比例是著重在美國的文化；除了很直白的在模特兒臉上彩繪著美國國旗，以及幾件同樣擷取了美國國旗上的星星、條紋的單品外，像是以別針勾勒出愛心輪廓的單排扣西裝外套、刷得極淺的丹寧長褲、Bandanas 風格的印花襯衫、以橄欖球衣為雛形挖空洋裝、甚至還有翻玩 Mercedes-Benz 車頭造型的金屬腰帶等等，整個品牌的調性並沒有受到東方文化的關係而被削弱，仍然鞏固得很不錯。

雖然 Wang 並不是個會在作品中談論到政治相關議題或立場的設計師，這季他也沒有太深入在這話題上，但卻有個很敏感、又尤其是對身為台灣人的我們來看更是非常敏感的狀況出現，那就是 Look 34, 35 這兩套的上衣上，和美國國旗並列在一起的並不是台灣國旗，而是大陸的五星旗。

Wang 這季之所以會以自身華裔移民為概念的觸發點，是之前一趟與家人的旅程中，第一次和父母聊到移民過程及經驗的關係，但有趣的是，Wang 的父母都是台灣人，在 CR Fashion Book 關於這季的文章也清楚寫著 “ Taiwanese-American ”，不論是出於商業上的考量，或者真的是無心，或多或少都洩露出 Wang 對於這件議題的立場。

最後，雖然從之前不論是 See-Now-Buy-Now, 或者是各種不論是搬去巴黎高訂時裝週的、轉到男裝週的，又或者是更多提早或延後展出的例子來看，都沒有對傳統時裝週的模式造成太多原以為會有的衝擊或影響，甚至在某種程度上，反而更加凸顯出傳統時裝週的之所以存在那麼久的重要性，所以在這次 Alexander Wang 企圖帶起六月、十二月的展出模式，我個人也是持觀察態度，但就像前面所說，就敢做出這樣的改變這點，還是很可以給予肯定。

而這系列在概念上是新鮮的，只是在整體的執行上來說，並沒有太多出乎意料、甚至可以把品牌一步鞏回以往高峰的突破，但相比過去這一兩年的作品來說的話，這季在態度上則顯得更為肯定也自信，而且有找回對他以前的感覺以及信心，it's a good sign! 蠻期待接下來十二月的 Collection 2!

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Alexander Wang 相關作品回顧 ⇨

✎ 2016 秋冬系列 / Balenciaga 的給予、視野高度的限制

✎ 2016 早春系列 / 街頭的新匿名文化

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