寫在這充滿驚喜的六月底

Chanel 2016 早春系列後台

每個月底 A. view 都會寫篇文章，算是總結吧，也算是抒發吧，總之，文章的重點會放在包含：當月時尚圈的回顧以及下月時尚圈的重要事件預告，A. view 部落格及粉絲頁的下月經營重點，以及 A. view 自己一些想說的內心話。 

六月份的時尚圈依然忙碌 ( 但又哪個月不是呢?! )，除了 2016 春夏的男裝開始展出外，2016 早春也轟轟烈烈的展出了整個月，過去一個月我們看到了包含 Gucci、Lanvin、Emilio Pucci、J.W.Anderson、Proenza Schouler 等各大品牌的發表。

而進入七月，在 2016 早春系列漸漸收尾的同時，即將於 5 號開始的 2015 秋冬高級訂製系列，更是整個七月的重頭戲 ( A. view 在早些有整理了行程表出來，錯過的歡迎回顧! )

2016 早春系列：Valentino / 接近高級訂製水準的卓越早春

品牌： Valentino

季別： Resort 2016 / 2016 早春系列

設計師：Maria Grazia Chiuri & Pierpaolo Picciol ( 以下簡稱雙人設計師 )

「Every designer in the world I know hates doing Pre!」 Lanvin 的設計師 Alber Elbaz 在前陣子接受記者 Alina Cho 訪問時，透露了設計師在面對早春、早秋等過度系列時的心態；其實不只是設計師不喜歡做，就連我們這些看時尚的人說實在的也不太喜歡看過渡系列，原因大多是出在這類系列的源起本身就是因應商業上的需求，在求好賣、實穿為首要宗旨下，設計感通常都蠻平淡，看久了都會讓人出神。 

而在這點上，我一直都給 Valentino 的雙人設計師 Maria Grazia Chiuri & Pierpaolo Piccioli 很大的讚賞，因為對這對雙人設計師來說，早春和早秋就只是個名子，他們並不會因為是過渡系列，太重視商業成效而減少設計的質量；來到 2016 早春也同樣如此，國外評論家所寫的一句「The workmanship is close to couture.」，更直接點出了 Valentino 這季早春超越普遍品牌的規格、接近高級訂製服、非常難得的精緻工藝! 

2016 早春系列：Red Valentino / 純真爛漫的少女學

品牌： Red Valentino

季別： Resort 2016 / 2016 早春系列

設計師：Maria Grazia Chiuri & Pierpaolo Picciol ( 以下簡稱雙人設計師 )

我曾經在作家 - 李維菁的作品：我是許涼涼中，看到「少女學」這個詞，我太喜歡這個詞了，人們都認為少女是集各種憤怒與各種多愁善感於一身的成長過程，但當冠上「少女學」這詞後，少女的各種憤怒成了值得研究的某種心理學，少女的各種多愁善感、則成了最單純也最紊亂的某種文體表現。 

以上是題外話；時尚圈裡有不少熱愛鑽研少女學的品牌或設計師，第一個跳入腦中的是早期的 Jason Wu、第二個則是 Miuccia Prada 手中的 Miu Miu；在 Jason Wu 逐漸轉向成熟、Miu Miu 的少女又持續探索晦澀的思緒時，Valentino 的副牌 Red Valentino 似乎成了最純真爛漫的少女學的代表。 

來到 2016 早春，我越加肯定 Red Valentino 對少女學的天份及堅持。 

2016 早春系列：Prabal Gurung / 總算跨越極繁與極簡間的巨大鴻溝

品牌： Prabal Gurung 

季別： Resort 2016 / 2016 早春系列

設計師：Prabal Gurung ( 以下簡稱 Gurung )

時尚圈裡有幾位設計師很執著於 Maximalism 極繁主義中，最明顯的例子就是 Donatella Versace，另外前幾天介紹過的 Peter Pilotto 也是，而他們共同的弱點也都是太投入於極繁主義中而不懂的適度的收手；不是說我的立場偏向極簡主義、是個極簡主義的擁護者，身為一個評論家我一直都保持中立的立場、就事論事的談，但我的確覺得極繁主義比起極簡主義更難拿捏，要如何在一片繁複中，繁複的有格調、有美感、有層次，這是需要功力去拿捏的，但往往極繁主義者很容易陷入一個窘境，就是為追求繁複而變成造成視覺負擔的一團混亂。

美國設計師 Prabal Gurung 也是這種路線的設計師，除了透過水鑽、珠管等裝飾之外，不對稱的剪裁也是他的慣用模式之一；而他不願意留白的思考讓他陷入發展的瓶頸中，我想他自己應該多少也知道，因為他在幾季中有慢慢的在往極簡主義靠攏，但他一直放不下他極繁主義式的美學，造就過去好幾季看起來就十分掙扎的系列，就連國外評論家也為他擔心，希望他在兩者之間選一邊站，而不要卡在尷尬的中間。

但來到 2016 早春，他似乎看破了些什麼，總算從極繁主義中跨到了彼岸的極簡主義!

2016 早春系列：Chloé / 華麗搖滾的 Chloé 女孩?!

品牌：Chloé

季別： Resort 2016 / 2016 早春系列

設計師：Clare Waight Keller ( 以下簡稱 Waight Keller )

一般來說，女裝的設計靈感若取自人物的話，通常都是女性居多，但 Waight Keller 在 Chloé 2016 早春系列中，提到啟發靈感的 key person 卻意外的是位男性、英國的音樂家： Brian Eno。 

音樂的世界太深奧，所以 A. view 特別查了一下，Brian Eno 身份很多，除了是英國搖滾天團 U2 長期合作的唱片製作外，同時他也是 Ambient music (環境/氛圍音樂)的領導人；但促成這季 Chloé 早春系列的不是前面所提的兩個身份，而是還在 Roxy Music 樂團時期的 Brian Eno。( 是的，所以我又去查了 Roxy Music 樂團的資料，寫秀評真的不是輕鬆! ) 

時裝周行程表：2015 秋冬高級訂製系列

每次到了 6 月底、7 月初這段時間，都會覺得時間也過的太快了吧，咻咻咻的，居然一個年又已經過了一半，但還好總有些美好可以撫慰被時間匆匆嚇壞的心，那就是，秋冬高級訂製服即將登場。

A. view 在這距離 2015 秋冬高級訂製服倒數不到半個月的六月底，特別將行程表製作成圖像檔，以供各位 A. viewers 存檔；除此之外，這季訂製服有兩個重點我必須拿出來特別講。

2016 早春系列：Marc Jacobs / 用心的延續力、待用心的原創性

品牌： Marc Jacobs 

季別： Resort 2016 / 2016 早春系列

設計師：Marc Jacobs  ( 以下簡稱 Jacobs )

之前在 Marc Jacobs 2015 秋冬的文章裡有提到他一直以來的設計盲點，就是缺乏品牌整體觀之下導致的過度變化，這樣的狀況不論是在同名品牌或是之前的 Louis Vuitton 都看的出來，每一季的變化雖然都精采，但因為缺乏核心主軸的貫穿，所以每一季對於品牌形象來說都是一次斷裂的重新出發，因此當你問起會穿 Marc Jacobs 的女人究竟是怎麼樣的一個人，總是得不到一個很明確的答案。

但來到 2016 早春，Jacobs 不知道怎麼的、像是被高人點通了穴道一樣，在這季的作品中，他居然延續了秋冬的概念，在整體上開始有所連貫而不再斷裂；這個改變太突然、太不可思議，是否有來看我的評論?! ( 自以為是 Suzy Menkes 哈哈哈)

2016 早春系列：Peter Pilotto / 桌遊昇華而出的古希臘遠古清新

品牌： Peter Pilotto

季別： Resort 2016 / 2016 早春系列

設計師： Peter Pilotto & Christopher De Vos ( 以下簡稱雙人設計師 )

在之前 Peter Pilotto 2015 秋冬的文章裡，有寫到雙人設計師在掙扎好幾季之後，總算在桌遊的概念中找到了新的方向；來到 2016 早春，雙人設計師延續了上季秋冬的靈感，從這個舉動中，更賦予上個秋冬一種重生的意味，同時，也看到基於類似靈感之上、因季節性而有所演變的早春面貌，以及他們持續成熟的表現。

2016 早春系列：Stella McCartney / 早春的自由最大值

品牌： Stella McCartney 

季別： Resort 2016 / 2016 早春系列

設計師：Stella McCartney  ( 以下簡稱 McCartney )

有些品牌你想到它、就會想到某個季節。

假如你看過 Stella McCartney 採訪影片的話，你會感受到她很獨特的個人魅力，因為她的樂觀、積極和熱情，所以在我心中，McCartney 一直都是屬於早春和春夏的。

而我又特別喜歡她過去的早春作品，在早春中，更可以看見她在自由的氣息中，散發更多她很獨特、帶著清新的小小幽默；2016 的早春也同樣不例外。

周日專欄 / Moschino 的美學淪陷，及品牌、消費者、與媒體的牽扯現象

身邊很多人 ( 包含閱讀 A. view 的 viewers ) 都對 Jeremy Scott 接手 Moschino 後的美學很不以為然，原因大多都是美感太過低劣、設計缺乏原創、比不上甚至有違品牌創辦人 Franco Moschino 的手法及機智。

A. view 今晚想就 Moschino 這點出發談些時尚現象，原本是打算在粉絲頁上分享而已，但覺得牽扯的層面太廣，包含了品牌方、消費大眾、以及媒體，所以乾脆就寫了一篇專欄。( 要先說，不論你是否同意我的論點，但請保持尊重，我們可以禮貌的討論，但請不要無謂的情緒化。)

2016 早春系列：Max Mara / 正裝與拳擊的驚喜和矛盾

品牌： Max Mara
季別： Resort 2016 / 2016 早春系列
設計師：Ian Griffiths ( 以下簡稱 Griffiths )

在 Chanel 選了南韓首爾、Louis Vuitton 遠赴加州棕櫚泉、Christian Dior 跑到南法各自展出 2016 早春後，Max Mara 則為慶祝倫敦 Bond Street 龐德街的旗艦店新開幕，在上個月中順勢把早春系列搬到了倫敦展出。

系列結合了兩個社會階級：像是攝影師 Cecil Beaton 公爵、或者是曾獲奧斯卡榮譽獎的 Noël Coward 爵士等人，代表著高尚階級，在高貴優雅的另一方面，則是充滿汗水、血味，密不通風、濕氣漫溢的地下拳擊俱樂部。

2016 早春系列：Jason Wu / 理性面的讚賞、感性面的感動

品牌： Jason Wu
季別： Resort 2016 / 2016 早春系列
設計師：Jason Wu ( 以下簡稱 Wu )

身為一個出生於獅子座與處女座交界點的我來說，掙扎於理性與感性之間是很常發生的事，很多時候服裝激起了感性面的激動、但理性面就會跳出來挑些執行面的毛病，又有時候理性面覺得這系列概念執行的真棒、但卻又沒有觸發感性面的情緒。

但 Jason Wu 的 2016 早春系列滿足了我的雙邊需求，除了理性面的讚賞外，感性面更是感動。

2016 早春系列：Vionnet / 叫人怎能不融化在夢幻色彩之中?

品牌： Vionnet

季別： Resort 2016 / 2016 早春系列

設計師：Goga Ashkenazi ( 以下簡稱 Ashkenazi )

建立於上個世紀 20 年代、以斜裁技術留下歷史地位的 Vionnet，在重新回歸時尚圈後一直是個讓我很看好的品牌，但就像一個在平時小考都考得很不錯、但等到大考就太緊張而失了水準的學生一樣，Vionnet 在早春、早秋時的表現都有一定水準，但一來到春夏、秋冬兩個正式系列時，往往都因為太求表現而過度用力，然後就出現許多離奇的設計，讓我每次看完都有種類似愛之深責之切的憤怒感。

在不知所云的 2015 秋冬後，2016 早春在早春十分常見的花朵意象中回到品牌的水準，除了花朵的恣意綻放外，色彩更是讓我想分享這系列的一大重點!

2016 早春系列：Balenciaga / 毛巾布的幽默、高級訂製的早春休閒化

品牌： Balenciaga

季別： Resort 2016 / 2016 早春系列

設計師：Alexander Wang ( 以下簡稱 Wang )

時尚圈中有幾位設計師手上同時握有兩個、甚至以上的品牌，在職掌一個品牌以上設計權的狀況下，很大的一個重點是：設計師必須有另一個思維，來讓品牌的調性有所區隔；有些設計師處理的很好，有些則太有對方的影子；Alexander Wang 很努力的在成為前前者，在他自己的同名品牌以及 Balenciaga 之中，他一直都企圖用兩種思維在隔出雙方的獨立個性。

在同名品牌重新探索街頭現象的 2016 早春後，面對 Balenciaga 時，Wang 撇去一切關於街頭匿名文化的想法，不但徹底反其道而行的印上了品牌的 logo 外，更以和早春非常不相容的訂製輪廓，延伸出整個系列。

2016 早春系列：Alexander Wang / 街頭的新匿名文化

品牌： Alexander Wang
季別： Resort 2016 / 2016 早春系列
設計師：Alexander Wang ( 以下簡稱 Wang )

在 2015 秋冬的一片黑色後，來到接續的 2016 早春，Wang 沒有受到像 Chanel、Bottega Venata 等幾個較早展出系列、並充滿多元色彩的品牌影響，在色調上仍維持著比較低溫的狀態。

但值得一提的是，以街頭文化、運動風格為主要靈感的 Wnag，在這季早春審視了現今的街頭現象，在作品的細節中，反映了他對於「匿名」概念的新詮釋。

2016 早春系列：Fendi / 丹寧的擬態、天堂鳥的綻放

品牌： Fendi
季別： Resort 2016 / 2016 早春系列
設計師：Karl Lagerfeld ( 以下簡稱 Lagerfeld )

老實說，這篇 Fendi 早春的文章不是太好寫，最大的原因是在早春的系列通常不會辦秀，所以基本上都沒有細節圖可以看，而且面對像 Fendi 這樣即使在早春系列裡仍然堅持工藝並不斷提升技術的品牌來說，在很多細節上只能透過看過實體的國外媒體資料來做參考，有點隔層紗的沒辦法寫得太深入。

But A. view will do our best!