寫在五月底

Chloé 2015 秋冬系列後台

我常常會用孩子氣的「咻咻咻」來形容時間的前進，因為咻咻咻的，我們走過了一個又一個月的時間；五月初的時尚圈很忙碌，Dior、Chanel、Louis Vuitton像接力賽一樣的各自繞著地球展出 2016 早春系列，同時 Met Gala 的紅毯又引起了許多話題；咻咻咻的，五月又將結束。

而六月也會是個忙碌的時尚月份，除了 12 號從倫敦開跑、一直到 28 號在巴黎結束的 2016 春夏男裝周以外，倫敦時裝公會更有全新的決定，就是在 6 /15 到 17 號這三天之間，連合展出「Pre-Collections」2016 早春系列，展出的品牌以倫敦當地品牌為主，包含了 Burberry、Roland Mouret、Marques’Almeida、Peter Pilotto 等等品牌；呼，忙碌的6月份!

2015 秋冬系列：Alexander McQueen / 花的凋逝、維多利亞的蒼哀

品牌： Alexander McQueen
季別： Fall Winter 2015 / 2015 秋冬系列
設計師： Sarah Birton ( 以下簡稱 Burton )

我喜歡設計師們對某種意念或元素接近偏執的精神，像是 Louis Vuitton 的 Nicolas Ghesquière 對未來感的偏執、又像是 Altuzarra 對開到大腿上段的高衩般的偏執，Alexander McQueen 在生前也對某種意念偏執著，那就是「死亡的美麗」。

在 McQueen 離開後，接手的 Sarah Burton 收起了品牌的黑暗特質，而轉向比較溫暖的母性氛圍；很多人都說這季看起來很不 McQueen 、或在手法上太輕鬆，但因為在看過 Burton 的靈感後，讓我有很不一樣、甚至認為這是她最接近 McQueen 精神的一個系列，所以特別寫了這篇，希望你們了解背後的故事。

2016 早春系列：Burberry Prorsum / 更高一階的早春系列

品牌： Burberry Prorsum
季別： Resort 2016 / 2016 早春系列
設計師：Christopher Bailey ( 以下簡稱 Bailey )

一般來說，假如是沒有辦秀的早春和早秋兩個系列，看過後我都很容易忘記，最主要的原因是普遍來講這兩個過渡系列都因為都在求個過渡，所以基本上說的好聽點就都蠻平穩的，但說的直接點就是無聊。

Burberry Prorsum 以往的過渡系列我也不太有印像，在看到這季的主題：「one-piece dressing」的當下，原本已經做好瞬間失神的準備，但沒想到這季早春，意外的精彩。

2015 秋冬系列：Tom Ford / 危險的材質、時髦的本質

品牌： Tom Ford
季別： Fall Winter 2015 / 2015 秋冬系列
設計師：Tom Ford ( 以下簡稱 Ford )

人和衣服之間存在著很巧妙的化學反應，有些你覺得穿著很時髦的明星或路人，主因是他們身上存在著一股凌駕於服裝之上、你可以稱為氣、質或者是靈魂之類的無形名詞；沒錯，這樣無形的質很重要，它決定了一件滿版的豹紋外套或一條復古的鉤織長裙在妳身上，看起來會像Rihanna、Susie Bubble ，又或者是…well…你的外婆。

同樣的，設計師本身的質也很重要，同樣一個元素也會因為設計師的質而有所不同氣氛；時尚圈有幾位設計師有著很強的質，可以把平常很危險的元素做的十分誘人，像是 Jonathan Anderson；而今天要分享的 Tom Ford，則在 2015 秋冬，展現了這樣很特殊的質。

2016 早春系列：Boss / 女強人罕見的性感面貌

品牌： Boss
季別： Resort 2016 / 2016 早春系列
設計師：Jason Wu  ( 以下簡稱 Wu )

我喜歡 Boss 和 Jason Wu 之間的關係，很像一對個性互補的情侶，在互補的關係中找到了彼此缺乏的部分、進而各自學習並共同成長。

在之前 Jason Wu 2015 秋冬的文章中有提到他這幾年的美感變化，在很大的程度來說，接手 Boss 之後更加速他審美觀的改變；在 Boss 中，他學到了德國式的冷靜與內斂，因此他不再著迷於羽毛、珠管等很少女學的元素；而對於 Boss 來說，則藉由 Wu 天生對於女性特質的敏銳，鬆去了品牌長期給人接近冷酷的既有印象而有更多變化性。

來到 2016 早春，在 Wu 的領導下，Boss 的女人們不但顯得輕鬆許多，更罕見的展現了平常隱藏在女強人身份下的性感面。

2015 秋冬系列：Miu Miu / 尖銳質問的顯性表達

品牌： Miu Miu
季別： Fall Winter 2015 / 2015 秋冬系列
設計師： Miuccia Prada ( 以下簡稱 Prada )

在昨天的 Prada 2015 秋冬文章有提到，Miuccia Prada 讓我很著迷的是她骨子裡一貫的尖銳機智，而她另一點讓我佩服的，是在設計上的才華，這麼說起來太抽象，但在這邊我主要想講的是她將 Prada 和 Miu Miu 兩個品牌做出各自個性的才華。

Miu Miu 是 Prada 的副牌，甚至在某些文章，還會看到有人用「姐妹」之類的詞彙來形容兩個品牌之間的關係。 而這正是重點。 一位手上同時有兩個或以上品牌的設計師，很容易出於主觀的忽略品牌不同的個性、而變成各自都有著對方的影子；Miu Miu 或許會因成立的時間比 Prada晚而被稱為妹妹，但從來不會有人說她是 Prada 的雙胞姊妹，因為 Miuccia Prada 深知這兩個品牌是各自獨立的個體，所以絕對不會顯得模糊而相像。

也因為如此，這兩個品牌在與 Miuccia Prada 之間，創造了一個稍微疏離、又稍微緊密的有趣三角關係。

2015 秋冬系列：Prada / 藏在甜膩色彩之後的尖銳質問

品牌： Prada
季別： Fall Winter 2015 / 2015 秋冬系列
設計師：Miuccia Prada ( 以下簡稱 Prada )

記得之前在國際中文版裡時，編輯前輩問我最喜歡的設計師是哪位，我回答了 Miuccia Prada，雖然當下會覺得這答案也太大眾，感覺跟其它只吃大品牌的水水沒什麼兩樣，但幾年過去後，若再問我同樣的問題，答案仍是 Prada。

在看 Prada 的作品時，對我來說，很容易引起宛如在心上插一根針，非常細小、卻引發融合興奮與不安的莫名狀態，因為在她習慣於兩種極端擷取元素的慣性思維裡，不論是服裝形式上、或在背後概念上，往往都反映她骨子裡的尖銳機智，而也因為尖銳的宛如一把刀，畫破現實的直插入眼中心中，不安的同時，又不得不臣服於她的睿智之下，因此，我幾乎是以迷妹的心情，著迷於 Prada 的每季作品中。

2016 早春系列：Tomas Maier / 平平穩穩的優閒早春

品牌： Tomas Maier
季別： Resort 2016 / 2016 早春系列
設計師：Tomas Maier  ( 以下簡稱 Maier )

在前一篇 Versus 2015 秋冬的文章裡有提到，身為一個「品牌接任設計師」、跟身為一個「個人品牌」設計師這是兩回事，前者你需要對已建立的品牌歷史負責，而後者則是你個人在開創品牌的歷史；兩者各有好壞，但就自由度這點來談的話，後者則明顯的高於前者，也因此，許多手中握有一線品牌設計主導權的設計師們也都會繼續自己同名品牌的運作，在同名品牌中，你可以感受到他更自由、更個人、更內心的概念想法。

而很多人知道 Bottega Venata 這個以頂級皮革編織工藝聞名全球的義大利精品品牌，但可能比較少人知道品牌背後職掌設計的是來自德國的 Tomas Maier，而這些知道 Tomas Maier 的人，又可能不清楚其實他在一年前的現在，重新運作了他的個人同名品牌。

今天 A. view 這篇文章，其實就是抱著讓更多人認識 Tomas Maier 個人品牌的心情在分享。

2015 秋冬系列：Versus Versace / 過度個人觀點的界線不明

品牌：Versus Versace
季別： Fall Winter 2015 / 2015 秋冬系列
設計師：Anthony Vaccarello ( 以下簡稱 Vaccarello )

( 在昨天介紹完 Anthony Vaccarello 2015 秋冬系列後，今天要分享他職掌設計的另一個系列：Versus 2015 秋冬。 )

Versace 副牌 Versus 在2010重返時尚圈後的這幾年，發展的有些瓶頸，尤其是在 2012 下半年宣佈與職掌三年半的英國設計師 Christopher Kane 結束合作後，在這幾季美其名是為了擴展品牌的發展性，所以特別與英國饒舌歌手 M.I.A 以及新銳設計師 Jonathan Anderson 合作，雖然創造了不少話題，但同時也凸顯了品牌持續搖擺不定的定位。

但還好這樣的混亂總算在去年下半年告了段落。

在與幾位設計師、藝人合作後，Donatella Versace 在去年 9 月，宣布在 2015 春夏的首次合作後，正式將巴黎新銳設計師 Anthony Vaccarello 擢升為品牌創意總監，而在5月中的現在，總算看到了 Vaccarello 晉升為品牌設計師後的第一個完整系列。

2015 秋冬系列：Anthony Vaccarello / 美西的文化、巴黎式的性感

品牌： Anthony Vaccarello
季別： Fall Winter 2015 / 2015 秋冬系列
設計師：Anthony Vaccarello ( 以下簡稱 Vaccarello )

有一位 A. viewer 在粉絲頁上對 Vaccarello 的作品寫下他的感想：「很辣，卻又很有質感」，我覺得用字簡潔卻全是重點，說的真的是太好了。

數數 Vaccarello 從 2009 年開始創立品牌到現在不過六年，卻在短暫時間裡迅速建立了國際間的知名度，而若說是什麼讓他在時尚圈中的重量快速的加重，甚至被 Donatella Versace 延攬成了 Versace 副牌 Versus 的創意總監? 那絕對正是他極度性感、卻又不失質感的設計風格。

2016 早春系列：Christian Dior / 舒適的泡泡宮、舒適的Raf Simons

品牌： Christian Dior
季別： Resort 2016 / 2016 早春系列
設計師：Raf Simons  ( 以下簡稱 Simons )

我覺得透過一個作品、妳真的可以感受到設計師或藝術家創作時當下的心境狀態。

至少在 Raf Simons 身上我是可以感受到的。

Simons 在 2012 年剛接手 Dior 時，在初幾個系列的作品你會感受他為了平息疑慮、又為了展現自己夠格的能力之間，在心裡上的戰戰兢兢，因此在前幾個系列裡他很有企圖心的表現了他對 Dior 先生的歷史研究、表現了他對世界地球村的寬廣視野、又表現了他對女權主義潮流的高度關切；但這樣的緊繃在過去一年逐漸的放鬆許多。

你若仔細看，在過去 2015 年的各季作品裡，Simons 不像初期這麼專注在 Dior 經典的線條或概念中擷取靈感，取而代之的，是更多比較屬於他個人的想法及概念，而這顯示了他在品牌的位置以及心理上的狀態，都正逐漸到達一個舒適、穩定的狀態；而 2016 的第一個系列：早春，你更可以感受到他心態上接近愜意的舒服感。

2015 秋冬系列：Tommy Hilfiger / 30周年，歲月這把刀

品牌：Tommy Hilfiger
季別： Fall Winter 2015 / 2015 秋冬系列
設計師：Tommy Hilfiger ( 以下簡稱 Ford )

歲月可以在身心理上都留下許多痕跡，有些人欣然接受，而有些人則努力隱藏；而就像猛保養臉部想追求青春的企圖心，但卻在脖子和手臂透露出歲月一樣，( 是的，雖然身為時尚編輯，但對於保養美妝我還是有所知識的，畢竟在最一開始我還曾是美妝部落客呢! )，Tommy Hilfiger 在 2015 秋冬裡，就展現了追求年輕的企圖，但歲月不饒人，整個系列看下來就是有種深受歲月洗禮的時光感。

2015 秋冬系列：Chloé / 巧妙把玩男性元素的巴黎女孩

品牌：Chloé
季別： Fall Winter 2015 / 2015 秋冬系列
設計師：Clare Waight Keller ( 以下簡稱 Waight Keller )

女性時尚從男性服裝裡擷取元素早以不是什麼大新聞，早在上個世紀初 Coco Chanel 就穿上了打破性別界線的男性馬褲，接著 70 年代 Yves Saint Laurent 則擷取了男裝的西裝線條，打造出至今仍謂為經典的 Le Smoking 套裝。

男裝女穿創造出兩種女人，第一種是想藉由服裝展現自己與男人是在同一個水平上、享有共同權力的女權主義者，而對第二種女人來說，男裝對她來說不具有權利或地位的任何涵義，對她來說，就只是個元素、風格而已，因此在她巧妙的將男裝元素放在身上的同時，你雖然仍嗅的到男裝原有的剛氣，但意外的，卻更突顯她身為女性的溫柔性感。

今天要分享的 Chloé 2015 秋冬系列，則是屬於後者般的將男裝元素巧妙的把玩著。

2016 早春系列：Bottega Veneta / 11月中的寒冬色塊

品牌： Bottega Veneta
季別： Resort 2016 / 2016 早春系列
設計師：Tomas Maier  ( 以下簡稱 Maier )

認真來說，早春、早秋兩個系列本來就是基於商業需求而產生的，所以你如果挑剔它沒有像春夏、秋冬兩著正式系列來的有設計感的話，那真的有點太過分要求，畢竟它本來就應該表現的平平穩穩的。

而今天要分享的 Bottega Veneta 2016 早春同樣平平穩穩，以色塊為主要概念的系列裡，A. view 會特別分享設計師 Tomas Maier 在色彩運用的小巧思，以及他於設計衣服的小技巧。 ( 特別推薦給讀服裝設計、或對服裝設計有興趣的讀者看! )

2016 早春系列：Louis Vuitton / 棕櫚泉的前衛與復古

品牌： Louis Vuitton
季別： Resort 2016 / 2016 早春系列
設計師：Nicolas Ghesquière ( 以下簡稱 Ghesquière )

如同老師要因材施教一樣，我覺得身為寫秀評的部落客也不能拿同一把尺來評論線上所有的設計師，而是該看待不同作品的時候，要能隨著不同的設計師來要有所調整評論的重點。(就好像妳怎麼可能拿 Raf Simons 的標準放到 Jeremy Scott 身上來比較呢!)

有些設計師你要把重點放在商業思維上、像 Alexander Wang，有些設計師你要把重點放在藝術概念上、像 Comme des Garçons 的川久保玲，而又有些設計師你要把重點放在整體環境的前瞻性上，就像今天要分享的 Louis Vuitton 的設計師 Nicolas Ghesquière 一樣。

2015 秋冬女裝：Lahssan Paris / 一件大衣，80年的時空跳躍

品牌： Lahssan Paris
季別： Fall Winter 2015 / 2015 秋冬系列
設計師：Dryce Lahssan ( 以下簡稱 Lahssan )

Lahssan Paris 是個還算新的牌子，在 google 裡以台灣地區來搜尋資料的話，甚至是沒有任何一筆關於他品牌或作品的介紹，所以在正式進入他 2015 秋冬系列的評論之前，先簡短的介紹這位設計師 ( 真的很簡短，因為就連國外網站的資料都不多。)

Lahssan Paris 是由設計師 Dryce Lahssan 於 2009 年成立，在成立品牌之前， Lahssan 就讀於位於巴黎的 Studio Bercot ( 貝爾考特服裝設計學院 )，品牌以試驗性質的 Trench coat (風衣)為主要創作單品，在不斷探索風衣可能性的同時，更曾吸引過 Comme des Garçons 的設計師川久保玲的注意。

OK 資料真的不多，但 2015 秋冬系列的確是個讓我很想分享的系列，除了概念的有趣外，另外還想特別寫關於實用性上的想法。

2016 早春系列：Chanel / 選擇首爾的真實必要性?

品牌： Chanel
季別： Resort 2016 / 2016 早春系列
設計師：Karl Lagerfeld ( 以下簡稱 Lagerfeld )

Lagerfeld 是個極為聰明的生意人，特別是在他早春與早秋地點的選擇上，都潛藏著經過他生意頭腦精密計算出的商業企圖；但他同時也是個聰明的設計人，透過重新詮釋當地文化的手法中，巧妙的以藝術性去包裝了他的商業企圖心。

繼過去幾季的奧地利、杜拜、美國德州後， Chanel 2016 早春系列選在南韓的首爾發表，除了是 2014 早春的新加坡後再度選擇了亞洲的城市外，再從時間軸往前看，更是五年中第四次選在了亞洲的國家發表 ( 2010 早秋的上海、2012 早秋的印度、以及前面所提到 2014 早春的新加坡 ) ，由此可見 Lagerfeld 對亞洲國家消費產值的重視以及拉攏的用心。

但來到於南韓首爾發表的 2016 早春系列，某種程度來說，過度暴露了他的商業企圖，而顯得市儈許多。

2015 秋冬女裝：Etro / 過度重複的視覺疲乏

品牌： Etro
季別： Fall Winter 2015 / 2015 秋冬系列
設計師：Veronica Etro ( 以下簡稱 Etro )

時尚圈在每季每季的循環裡，最重要的就是繞著「趨勢」這兩個字打轉，但對於我來說，一個太過重大的趨勢隨著一個月整的時裝周前進裡，真的會使人從有感轉為無感，而假如又是跨了季別的趨勢，那更是會有種永無止盡、有完沒完的不耐煩感；在這樣的不耐煩感裡，若設計師的作品又似乎只是為了跟上趨勢而做、在詮釋上缺乏新意，那真的會引抱我內心的某種地雷，想要衝去搖醒設計師們請他們別那麼盲從、走自己的路吧!

在 70 年代延燒的如此熱情的 2015 秋冬裡，我最想衝去搖醒的設計師，就是 Etro 的 Veronica Etro 。