2018 秋冬系列：Marc Jacobs / 你的無懼之心巨大地燃燒著 --- A. view 專門女裝秀評

品牌：Marc Jacobs

季別：Fall Winter 2018 / 2018 秋冬系列

設計師：Marc Jacobs ( 以下簡稱 Jacobs )

Marc Jacobs 這幾年商業上持續走弱這是時尚圈都知道的事情，雖然相繼結束了副牌 Marc by Marc Jacobs ( MBMJ )、以及男裝的支線，把資源和能量整合進女裝主線來調體質，但效果並沒有原本預期的好，甚至所屬集團 LVMH 的 CEO Bernard Arnault 之前在會議上還曾經說出 “ I’m more concerned about Marc Jacobs than the U.S. president. ” 這樣的話，就可以看得出 Jacobs 在商業上令人擔心的疲態。

而通常在面對這樣巨大的商業壓力，許多設計師除了會丟出所謂 “ 討好消費者 ( aka 非常實穿商業傾向 ) ” 的作品外，也很容易開始產生自我的懷疑、進而喪失信心；但 Jacobs 總歸是看過大風大浪的人，從過去幾年的作品看得出在心態上他並沒有被嚇壞，甚至還挺勇敢地在面對這一切，而看完最新 2018 秋冬後，在某種程度上更會被他強大的勇氣給感動。

Marc Jacobs 2018 秋冬系列很明顯的就是以八零年代為主軸，而八零年代已經燒了好大一陣子，Jacobs 所採用的元素並沒有特別出乎意料，這次與其他同樣年代為出發點的作品最大的不同，那就是他將所有東西都更為放大，不論是委託英國製帽師 Stephen Jones 製作的帽子、裝飾在領口或腰間的花朵，又尤其是八零年代本身就已經足夠寬闊的肩線，這次在 Jacobs 手裡火力又更高了一級，真的非常寬闊，甚至會讓人擔心坐不進車子、或過不了門的那種程度。

而做這類復古的主題最重要的就是要如何把某些已經過時、甚至不合時宜的元素給現代化，特別是八零年代的墊肩，畢竟現在與三十多年前的時代背景以及社會氛圍已經有所不同，所以我們現在所看到的墊肩比起過去都來得輕薄也縮窄了一些 ( 可以去媽媽或外婆的衣櫃找看看那個年代的衣服，就可以非常明顯地比較出來 )。

Jacobs 這季把肩線放寬是個險招，視覺上當然非常有張力、甚至攻擊性，但有部分的毛衣和大衣真的過寬、而且過重，像上圖中 Winnie Harlow, Molly Bair 身上那兩件就是個例子，假如連身高都在一七五以上 ( Bair 更是超過一百八 ) 的她們幾乎都快被淹沒，那可以想像在普羅消費者身上會是多麽具挑戰性；而系列中少數幾件像圖右 Edie Campbell 身上的貼身洋裝就比較有商業的可能性。

此外，這次在視覺張力上比起前幾季來的雖然還要強，但老實說，整個作品的邏輯其實沒有特別進展，同樣都是抓緊了一個主題，然後就做好做滿，所以蠻常會陷入重複性過高的狀況裡。

這季秋冬的重複感又比前幾個作品來的更強烈，雖然整個系列裡材質及色彩上有蠻豐富的變化，甚至 Jacobs 也努力把上下身拆開，提供更多的單品數量，但整體的搭配上卻缺乏變化，雖然這個比喻蠻爛，但就好像吃炒飯一樣，裡面炒的可能是火腿蛋、可能是肉絲、也有可能是比較高級的櫻花蝦，但就都是炒飯，喜歡炒飯的人可能整家店都包下來，但對於那些不喜歡炒飯的人就完全沒有其他選擇。

“ These are runway clothes.

That’s what I do. That’s what I’m doing.

I’m very happy doing it, by the way. I love doing this. ”

- Marc Jacobs

雖然前面挑了些問題，但我其實很享受這季在視覺上的衝擊性，也很欣賞儘管在龐大的商業壓力下，Jacobs 還能端出這樣像他所說 “ runway clothes ” 的作品，對越來越失去重量、也越來越平淡的紐約時裝週來說，是個格外令人珍惜的存在。

此外，看完他上面在秀後採訪說的話後，我自己也對 Jacobs 的個性有了以前還沒那麼強烈的欣賞，不論外界的評論如何、也不論商業上是否可行，但他就是做他想做的，他的確也努力地去實現他腦海中的畫面，特別是在品牌低潮的現在，更有種為了理想而燃燒自己的藝術感，而且重點是他是快樂的，對這個越來越快速、也相對越來越消耗設計師能量及熱誠的時尚圈中，這是非常讓人開心的狀態。

So just stay happy,
and keep doing those things as long as they make you really happy!

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