品牌： Gucci
季別： Fall Winter 2015 / 2015 秋冬系列
設計師： Alessandro Michele ( 以下簡稱 Michele )
幾個大品牌在這幾年陸續更換了設計師，像是 Christian Dior 的 Raf Simons、 Louis Vuitton 的 Nicolas Ghesquière 、Saint Laurent 的 Hedi Slimane ，而這季輪到了 Gucci ，設計師則是從上一任的 Frida Giannini 換成了 Alessandro Michele 。
綜觀系列，在概念上有努力複製以上幾個品牌模式的企圖，但因為在執行上的差異，不那麼激情的過度斷裂，讓我有了對設計師以及品牌的疑慮及擔心。
假如你熟悉更換設計師後的 Dior、LV 的話，你會清楚感受到這幾個品牌於初登場時以及後續系列的慣性模式：奠基於復古調性上，加入未來視野的手法加以調和而產生的現代全新詮釋，這樣類似的模式也影響到了 Loewe 的 Jonathan Anderson 和 Moschino 的 Jeremy Scott 等人 。
而又假如你有仔細研究以上幾個牌子換手後的第一季的話，你會發現比起緩慢的變動，時尚圈十分喜愛的是以高度張力的方式宣告新時代的來臨；這樣的方式在吸引了媒體的報導，進而促進消費者的簇擁下，以上這幾個品牌在換手後均在時尚圈中來到很高的層次，進而產生很大的影響力。
在初登場的 2015 秋冬系列， Michele 選擇波希米亞風味的花朵印花、 YSL 帶起的男裝女穿的性別模糊、濃厚情緒的深沉色調等等元素，延續了上一個 Frida 最後正式系列 ( 2015 春夏 ) 的 70 年代概念。
ok ，復古的調性有了，但造成我疑慮及擔心的，是出在重新詮釋的過程及力道中。
“I love the idea that a dress has a memory.” - Alessandro Michele
這句話很美，但也因為這句話讓 Gucci 陷入了困境。
Michele 在整個系列中太過沉溺於復古面，但在當代視野的重新詮釋上則顯得力道不足；在這樣缺乏現代面向的注入之下，僅只於喚醒了過往時光，卻沒有來自現代的重新啟發，進而順勢讓系列有了真的出自 vintage 二手貨的感覺。
來自新的力量本身就不足夠，再搭著過度冷靜的鋪陳、過度軟弱的激情，不但少了轉型第一季最重要引發媒體、消費者大為激動的情緒，同時更造就了非常重的 disconnection 斷裂感。
但這季的斷裂感並不是個失誤，在 Michele 在秀前引用了義大利哲學家 Giorgio Agamben 的語錄：「Contemporariness, then, is that relationship with time that adheres to it through a disconnection. 」，由此可見，這季的 disconnection 斷裂是出於刻意的。
而 Gucci 和性感之間從 90 年代 Tom Ford 開始的連結已經太深，在推翻過去的同時， Michele 卻無法做出新時代來臨的振奮感，留下的，是對於 Gucci 現在定位的疑惑感。
其實單論服裝這季真的很美，但對我來說，這不是個適合放在向全世界宣告改朝換代的第一個作品，反而比較適合放在穩定後的某一季；而已經徹底跟過去風格做出區隔的 Gucci ，要如何在短時間快速不論是透過行銷或者是透過媒體等方法，再一次在市場中去創造新時代來臨的興奮感，我想這是品牌和設計師之間最該強力著手的重點。
附註 / Giorgio Agamben 語錄全文：「 Those who are truly contemporary are those who neither perfectly coincide with their time nor adapt to its demands…Contemporariness, then, is that relationship with time that adheres to it through a disconnection. 」
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