品牌：Paco Rabanne
季別：Fall Winter 2018 / 2018 秋冬系列
設計師：Julien Dossena ( 以下簡稱 Dossena )
在這季重新寫評論前，心中有先列了幾個像 Delpozo 一樣、因為有些變化而預計要寫的品牌，此外，同時也有像上一篇的 Christopher Kane 一樣，想嘗試寫一些我私心喜歡了好幾年、但卻沒有寫過的品牌，而 Paco Rabanne 也是我過去從沒寫過、但一直都很欣賞的品牌。
雖然 Paco Rabanne 在台灣的知名度並不高，但過去幾年作品評價的表現上，其實 Rabanne 一直都維持著很高的水準，最直接的證明是 vogue.com 從幾年前開始會在每季時裝週後選出當季 Top 10 or 12 collections，在四個城市、數百個品牌的競爭中，從 ’17 秋冬開始，Rabanne 已經一連三季被選入了名單中，真的是私心推薦 viewers 列入未來追蹤名單的品牌!
在寫這季作品前先簡短的介紹一下 Paco Rabanne ( 上圖左 )；和 Mary Quant, Pierre Cardin, Givenchy, Yves Saint Laurent 這幾位設計師相比起來，Paco Rabanne 可能相對來說會顯得陌生許多，但在六零年代，他也是當時 Space Age 的代表設計師之一。
Rabanne 最具特色的是對於材質的運用，不同於普遍的布料，他非常擅長使用像是金屬薄片、紙張、塑料等異素材來創作，最經典的則是 1966 年時、品牌的第一個展出作品 “ 12 Unwearable Dresses in Contemporary Materials ” ( 上圖中 )，另外，在 Audrey Hepburn 於 1967 年的電影作品 “ Two For the Road 儷人行 ” 中，一幕穿著金屬箔片洋裝 ( 上圖右 )，則是我私心對 Rabanne 特別有印象的畫面。
而在 1999 年 Rabanne 退休後品牌發展的並不順利，除了甚至還一度出現香水比服裝來的還要有名氣的狀況外，設計師的表現也不穩定，像是前兩任的 Manish Arora 以及 Lydia Maurer 都只待了非常短暫的一年而已，這情況一直到現任設計師 Julien Dossena 在 2013 年接手後才獲得改善。
Rabanne 過去對像是金屬、紙片、塑料等異素材的熱愛，是 Dossena 不可能不去面對的元素，而從接手後的首個作品 ’14 秋冬開始看，就可以看得出 Dossena 對於他在秀後採訪時提到金屬薄片的 “ light and effortless ” 這件事非常用心且堅持。
而這季的金屬除了和過去一樣做得輕且薄、去減少金屬與身俱來的過重感外，最特別的則是像上面那句話所說的一樣，在變化性上明顯的又更為豐富，不論是四葉草的造型、四角方塊、圓形、中間挖孔的橢圓、做成鏈狀的網狀銜接、類似鈴鐺的綴飾、甚至還有一件將金屬編織成立體花朵的裙子，整場幾乎每一套都是獨立的手法，one of a kind, indeed!
除了前段提到金屬的變化性外，這季另一個特殊的點是在這季作品中，Dossena 大幅提高了紙片及塑料的比例；在塑料部分最特別的是之前在粉絲頁有先分享過，一件將乾燥花層疊於塑料薄片夾層之間的膝下裙；紙片的部分則多是以長條的片狀為主，到沒有特別出色，假如就紙片這點來聊的話，前前任的 Manish Arora 在 ‘12 春夏的作品 ( 上圖右 ) 我到現在仍然記憶非常深刻。
“ The girls who are around me are wearing these timeless pieces—
I wanted to get back that super-cultivated, super-Parisian thing. ”
而關於 “ 把老舊的元素時髦現代化 ” 這件事，除了透過減輕金屬的重量感、來增加實穿的可能性外，Dossena 另外一點則是提供了大量，像是細肩帶背心、領片水鑽裝飾的襯衫、條紋上衣、單色毛衣、單排扣外套大衣、刷毛運動外套等等，非常簡單、基本、且帶著巴黎風格的單品與之搭配，來提高前兩段提到、異素材在現實中生活感的可行性。
但對我來說這部分雖然很明顯是商業導向，但有些單品還真的實在太簡單，簡單到少了品牌識別性，我自己會更欣賞上圖右裡跟劉雯身上那件在褲頭部分裝飾金屬細節的長褲一樣，在細節的部分還是有異素材的使用，並不十分影響商業的可行性，但又明顯看得出是來自 Paco Rabanne。
對於設計師必須面對品牌既有的歷史及風格這點，雖然自己是讀服裝設計出身，但因為沒有實戰經驗，所以並沒辦法去做很深刻的體悟，但記得幾年前看 Marco Zanini 在接手 Schiaparelli 短短的一年多中的幾次採訪，才對接手設計師在處理品牌豐厚的歷史、要如何重新詮釋來符合當代市場、以及大眾的期待等層面時，心理會產生多大的壓力，甚至在不斷調整卻還是找不到方向時，延伸出似乎怎麼做怎麼錯、無所適從的迷失感。
這幾年許多老牌相繼都換了新設計師，但並不是全部都一路順遂，Julien Dossena 真的是少數的例外，他除了非常認真在對待 Paco Rabanne 的歷史、也一直在找與現代相容的角度來重新詮釋 ( let’s face it, 這類異素材對現代來說其實已經屬於藝術等級，要把它處理的實穿真的不容易 )，而且在創意及商業兩個面向中他也一直很細心地在找平衡點，good job!
在這季重新寫評論前，心中有先列了幾個像 Delpozo 一樣、因為有些變化而預計要寫的品牌，此外，同時也有像上一篇的 Christopher Kane 一樣，想嘗試寫一些我私心喜歡了好幾年、但卻沒有寫過的品牌，而 Paco Rabanne 也是我過去從沒寫過、但一直都很欣賞的品牌。
雖然 Paco Rabanne 在台灣的知名度並不高，但過去幾年作品評價的表現上，其實 Rabanne 一直都維持著很高的水準，最直接的證明是 vogue.com 從幾年前開始會在每季時裝週後選出當季 Top 10 or 12 collections，在四個城市、數百個品牌的競爭中，從 ’17 秋冬開始，Rabanne 已經一連三季被選入了名單中，真的是私心推薦 viewers 列入未來追蹤名單的品牌!
在寫這季作品前先簡短的介紹一下 Paco Rabanne ( 上圖左 )；和 Mary Quant, Pierre Cardin, Givenchy, Yves Saint Laurent 這幾位設計師相比起來，Paco Rabanne 可能相對來說會顯得陌生許多，但在六零年代，他也是當時 Space Age 的代表設計師之一。
Rabanne 最具特色的是對於材質的運用，不同於普遍的布料，他非常擅長使用像是金屬薄片、紙張、塑料等異素材來創作，最經典的則是 1966 年時、品牌的第一個展出作品 “ 12 Unwearable Dresses in Contemporary Materials ” ( 上圖中 )，另外，在 Audrey Hepburn 於 1967 年的電影作品 “ Two For the Road 儷人行 ” 中，一幕穿著金屬箔片洋裝 ( 上圖右 )，則是我私心對 Rabanne 特別有印象的畫面。
而在 1999 年 Rabanne 退休後品牌發展的並不順利，除了甚至還一度出現香水比服裝來的還要有名氣的狀況外，設計師的表現也不穩定，像是前兩任的 Manish Arora 以及 Lydia Maurer 都只待了非常短暫的一年而已，這情況一直到現任設計師 Julien Dossena 在 2013 年接手後才獲得改善。
“ Every piece of the chain mail is different, one of a kind.
I wanted it to feel light and effortless. ”
- Julien Dossena
在處理像 Paco Rabanne 這樣有著非常明確風格的老牌，最重要的除了延續品牌既有的特定元素外，另一點就是要如何把老舊的元素時髦現代化；先來談前者。
Rabanne 過去對像是金屬、紙片、塑料等異素材的熱愛，是 Dossena 不可能不去面對的元素，而從接手後的首個作品 ’14 秋冬開始看，就可以看得出 Dossena 對於他在秀後採訪時提到金屬薄片的 “ light and effortless ” 這件事非常用心且堅持。
而這季的金屬除了和過去一樣做得輕且薄、去減少金屬與身俱來的過重感外，最特別的則是像上面那句話所說的一樣，在變化性上明顯的又更為豐富，不論是四葉草的造型、四角方塊、圓形、中間挖孔的橢圓、做成鏈狀的網狀銜接、類似鈴鐺的綴飾、甚至還有一件將金屬編織成立體花朵的裙子，整場幾乎每一套都是獨立的手法，one of a kind, indeed!
除了前段提到金屬的變化性外，這季另一個特殊的點是在這季作品中，Dossena 大幅提高了紙片及塑料的比例；在塑料部分最特別的是之前在粉絲頁有先分享過，一件將乾燥花層疊於塑料薄片夾層之間的膝下裙；紙片的部分則多是以長條的片狀為主，到沒有特別出色，假如就紙片這點來聊的話，前前任的 Manish Arora 在 ‘12 春夏的作品 ( 上圖右 ) 我到現在仍然記憶非常深刻。
“ The girls who are around me are wearing these timeless pieces—
Breton T-shirts, peacoats, men’s coats.
I wanted to get back that super-cultivated, super-Parisian thing. ”
- Julien Dossena
而關於 “ 把老舊的元素時髦現代化 ” 這件事，除了透過減輕金屬的重量感、來增加實穿的可能性外，Dossena 另外一點則是提供了大量，像是細肩帶背心、領片水鑽裝飾的襯衫、條紋上衣、單色毛衣、單排扣外套大衣、刷毛運動外套等等，非常簡單、基本、且帶著巴黎風格的單品與之搭配，來提高前兩段提到、異素材在現實中生活感的可行性。
但對我來說這部分雖然很明顯是商業導向，但有些單品還真的實在太簡單，簡單到少了品牌識別性，我自己會更欣賞上圖右裡跟劉雯身上那件在褲頭部分裝飾金屬細節的長褲一樣，在細節的部分還是有異素材的使用，並不十分影響商業的可行性，但又明顯看得出是來自 Paco Rabanne。
對於設計師必須面對品牌既有的歷史及風格這點，雖然自己是讀服裝設計出身，但因為沒有實戰經驗，所以並沒辦法去做很深刻的體悟，但記得幾年前看 Marco Zanini 在接手 Schiaparelli 短短的一年多中的幾次採訪，才對接手設計師在處理品牌豐厚的歷史、要如何重新詮釋來符合當代市場、以及大眾的期待等層面時，心理會產生多大的壓力，甚至在不斷調整卻還是找不到方向時，延伸出似乎怎麼做怎麼錯、無所適從的迷失感。
這幾年許多老牌相繼都換了新設計師，但並不是全部都一路順遂，Julien Dossena 真的是少數的例外，他除了非常認真在對待 Paco Rabanne 的歷史、也一直在找與現代相容的角度來重新詮釋 ( let’s face it, 這類異素材對現代來說其實已經屬於藝術等級，要把它處理的實穿真的不容易 )，而且在創意及商業兩個面向中他也一直很細心地在找平衡點，good job!
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