2016 早春系列：Mugler / 大幅的成長，巨大的弱點 --- A. view 專門女裝秀評

品牌： Mugler

季別： Resort 2016 / 2016 早春系列

設計師：David Koma ( 以下簡稱 Koma )

老實說，我已經有好一陣子沒有特別關注 Mugler 的作品，因為在我的心理上，有種某個延續性斷裂的感覺。

Mugler 在 2011 年初時回歸的氣勢很強勁，不但聘請了當時擔任 Lady Gaga 造型師的 Nicola Formichetti 執掌設計，在 2011 秋冬女裝系列中，Lady Gaga 游走於 runway 上的畫面，我相信更是很多人在這幾年眾多的時尚片段中非常深刻的一段；但隨著 Nicola Formichetti 在 2013 年上半年離開後，Mugler 整整渡過了毫無半個系列的 2014 年，就是這段空窗期，讓回歸的氣勢整個斷開外，也讓我對 Mugler 有種疏離感。

2013 年年底品牌宣布倫敦設計師 David Koma 接手設計權，但熟悉工作環境半年後，在去年 6 月推出接手來的第一個系列：2015 早春，感覺得出來他仍然沒有很上手，很多地方都有些不上不下的，所以我之後就更不再追他的作品；而 2016 早春是他接任一周年的作品，沒想到在默默之間，他成長的幅度居然會那麼的大!

前面有提到 David Koma 在接任品牌後的第一個系列 2015 早春，感覺得出他的確還不怎麼上手，之後的幾個系列也表現的有些掙扎，掙扎的點是他有個蠻明確的方向，但又沒有放手去做，就變的卡在中間；但 2015 秋冬是他很大的突破點，感覺的出他顧慮沒那麼多，而 2016 早春則延續著他突破後的信心。

系列維持著他前幾季慣用的手法，像是大膽的裁切、肌膚的裸露、金屬細節的運用等等，而這系列最出色的是珍珠的使用；若說什麼元素是高貴典雅的象徵，我想很多人會選擇珍珠，而 Koma 這季很意外的在布料的裁空裂縫中縫上珍珠，集典雅與純潔於一身的珍珠，更去襯托裁切銳利的性感。

而在 2016 早春中我之所以覺得他成長的幅度很大，原因除了他更清楚品牌的方向、也更直接的表達外，另一點就是比起前面幾個系列，這次在手法上顯得更為豐富。

像是 60 年代 Op art 歐普藝術的蜿蜒線條 ( 有幾件更有 3D 繪圖的空間感 ) 、80 年代的墊肩、針織料、亮片等等；而在色彩上也反映著他的成長，除了 2015 的早春和春夏外，Koma 過去的兩個作品顏色都壓的比較重、也不太有變化，但這季出現了珊瑚粉橘、天藍色、淺檸檬黃、淡綠色，有點像 Gucci 在去年還是 Frida Giannini 時代的 2015 早春，但在剪裁上還是維持著 Mugler 現在的性感調性。

圖左一、左三：Mugler 2016 早春系列；圖左二、最右： David Koma 2016 早春系列

A. view 內心小宇宙

Mugler 2016 早春系列，看的出接手一年多的 David Koma 更有自信、也更游刃有餘的成長，但同時曝露出一個很大的缺點，那就是和他個人同名品牌的作品長的太像了。

Koma 在個人品牌的 2016 早春中以泳衣為概念，除了 Mugler 的網狀針織被換成了細繩綁帶、Mugler 的珍珠和金屬等異素材改成鏡面等類似的手法外，又特別因為像是裁空的剪裁、黑白的主色等等，讓兩個系列在視覺上太有對方的影子 ( 看看上面的圖，如果不說我真的會以為是同一個系列，而且連妝髮跟攝影風格都超像! )。

之前在 Miuccia Prada 手中的 Prada 和 Miu Miu、以及 Anthony Vaccarello 手中的同名品牌和 Versus Versace 的文章裡都曾提到過，手中握有一個以上品牌的設計師，最大的重點、也是最大的困難是，要保持各自的獨立個性；即使這會導致設計師極其忙碌的狀態 ( 就像這個月初剛宣布和 Balenciaga 分手的 Alexander Wang 一樣 )，但假如兩個品牌各自都帶有太多對方的影子，那這樣雙方的價值都會被磨損掉，這是件非常嚴重的事情。

這個狀況在前幾個系列還感受不出來，但這季真的太明顯，他真的需要好好思考一下這問題!

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2016 早春系列延伸閱讀 ⇨

✎ Emilio Pucci / 新章節的前導預告
✎ Roberto Cavalli / 熱帶的生機、新時代的準備
✎ Givenchy / 居然如此 Kim Kardashian 化