品牌：Valentino
季別：Pre-Fall 2019 / 2019 早秋系列
設計師：Pierpaolo Piccioli ( 以下簡稱 Piccioli )
在春夏、秋冬、早春、早秋這四個 Ready-to-Wear 一年的季別中，早秋向來是最低調的一個，她自然是比不上春夏和秋冬兩個 main season 作品的規模，也得不到像早春一樣，因為是以渡假為取向，因此許多品牌會飛到世界各地發表的展出規格；但向來低調的早秋在今年有稍微出現變化，除了 Chanel 照慣例會特別選一個城市舉辦 Métiers d’Art 大秀外 ( 今年選在了紐約 )，Versace 在同一個禮拜也來到了紐約第一次以動態秀的方式發表了早秋作品，此外，Coach 飛到了上海，Moschino 明年一月將飛到羅馬，甚至連 Dior Men 都特別飛到東京，今年的早秋真的比過去熱鬧許多。
而 Pierpaolo Piccioli 在 ’17 年單獨職掌 Valentino 後，一連兩年都選在紐約發表早秋系列，但今年他離開了北美，但不是回到歐洲，而是剛好和 Dior Men 一樣來到了日本東京，這除了是繼八零年代後 Valentino 第一次來到東京展出作品外，也是第一次將男女裝聯合展出的作品；而最重要的是，在過去看過那麼多以日本文化為靈感的作品中，Valentino 2019 早秋系列是在 “ 精神面 ” 上讓我印象最深刻、也最得到啟發的一個作品!
就像上段最後提到的一樣，我們過去真的看過非常多以日本文化為靈感的作品，而在這些作品之中，大概可以整理出設計師在處理這主題幾個固定的模式和邏輯，但和往常從日本實際的藝術創作或傳統文化中擷取元素的手法不同，Piccioli 在這一季更著重在 “ 無形的精神美學 ” 上。
Piccioli 在談這季的靈感時，提到了接受不完美、無常存在的 “ 侘び寂び / Wabi-Sabi ”，在事物間留下間隔空間或空白剎那的 “ 间ま / Ma ”，以及修補破碎陶瓷的傳統工藝 “ 金継ぎ / Kintsugi ”。
我原本對日本的文化沒有特別的感受，但幾年前自己去當地旅遊，以及之後陸續有更頻繁的接觸日本的文學、電影、音樂、動漫、藝術等文化後，對日本的文化越來越產生高度的欣賞和尊敬，因為如同上面 Piccioli 所說的一樣，和追求對稱、完美、靜態的西方美學不同，更接近和諧、也更著重內在的日本美學的確顯得更有靈性。
而整個作品看下來，除了 Look 46 一套洋裝上浮世繪風格的圖樣外，其實並沒有太多很直接的日本元素，但這不表示說 Piccioli 在詮釋主題上不夠到位，相反的，假如是有長期在看他單獨執掌 Valentino 後的作品，會發現相比於過去他慣用的斑斕色彩、鮮豔印花、或者繁複飾品，這季不論是在色調、線條、造型上都顯得乾淨及素雅許多，可以說是從 ’17 春夏接手、到這季總共十八個作品以來，最內斂低調的一個作品，而這正是受到日式美學精神影響下的證據。
此外我覺得特別有趣的是，這系列雖然沒有很直接受到日本藝術的設計，但意外的是在其中在像是壓褶、荷葉、素黑、花朵圖樣、運動風格的細節等等部分，隱約看到了像是 Rei Kawakubo 川久保玲、Issey Miyake 三宅一生、 Yohji Yamamoto 山本耀司、Kenzo Takada 高田賢三、Sacai 的 Chitose Abe 阿部千登勢等等不同年代、也不同風格的日本設計師的影子，甚至在像 Look 80, 90 等幾套薄紗荷葉堆砌出的服裝，第一眼也是讓我想到了在 '13 秋冬高訂時也曾經以日本枯山水為創作靈感的 Viktor & Rolf。
通常來說，設計師們在處理這類異國文化的主題時，很容易犯下幾個問題，像是功課做得不足、而產生文化誤用或錯置，或者太被當地文化綑綁、而侷限了創意的發揮，以及在重新詮釋的過程中、忽略也失去了品牌原有的個性，在這幾點上 Piccioli 都處理得十分恰當，特別是最後一點，在日式美學的基底之上，在各種像是荷葉、蕾絲、等常用元素中，他仍然把 Valentino 根深蒂固的溫柔及浪漫營造的很好。
而這系列最讓我驚喜的是他使用了非常多的紅色，在套數上高達將近三十套，佔了整個系列將近三分之一的比例；紅色一直都是 Valentino 非常著名的色彩，Valentino Red 在整個時尚圈中也是非常具代表性的專有名詞，這個參雜著些許橘色調的紅色甚至還被國際色彩組織 Pantone 收錄到正式色彩中；正因為 Valentino 的紅色如此有名，從之前和 Maria Grazia Chiuri 共同主理的時期、到他個人執掌的現在，其實我一直都在等看他是否有一天會讓 Valentino Red 成為系列的主色調，而這是他在 Valentino 十年來紅色最高比例的一個作品，從 ’09 年等到現在總算等到了，真的十分感動，再加上創辦人 Valentino Garavani 在今年剛好退休滿十週年，更讓我想起在他最後一個作品 - 2008 春夏高訂最後一連串紅色禮服的謝幕!
我向來喜歡看設計師的採訪或語錄，Piccioli 又是我特別喜歡看的設計師之一，而他這季也說了許多很具啟發性的語錄，而或許是因為非常接近年底，我對上面這句印象非常深刻。
根據對身邊朋友和之前同業前輩的觀察，包含我自己，做時尚、喜歡時尚的人對事物都有一定程度的偏執和堅持，在某種程度上都可以說是完美主義者，很多時候事情其實沒那麼困難、生活也沒那麼複雜，但因為自己對某種理想狀態的追求，而過得十分辛苦，而更糟糕的是當在達成目標的過程中，出了些差錯、或無法達成時，就會感覺自己十分糟糕，甚至會覺得整個人生過得很廢。
上面那段是我這幾年的人生縮影，而今年更是很嚴重的撞牆年，不斷不斷地在這樣理想與挫敗的惡性循環裡輪迴再輪迴，希望有跟我有類似狀況的 viewers 能夠放下對完美不必要的堅持及追求，也能夠學習 Wabi-Sabi 的精神，去接受任何不完美、無常的必然存在，事物永遠無法完美，只求在每件我們在意的事上都曾用心、問心無愧就好，新的一年就要來了，共勉之，我們一起努力!
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在春夏、秋冬、早春、早秋這四個 Ready-to-Wear 一年的季別中，早秋向來是最低調的一個，她自然是比不上春夏和秋冬兩個 main season 作品的規模，也得不到像早春一樣，因為是以渡假為取向，因此許多品牌會飛到世界各地發表的展出規格；但向來低調的早秋在今年有稍微出現變化，除了 Chanel 照慣例會特別選一個城市舉辦 Métiers d’Art 大秀外 ( 今年選在了紐約 )，Versace 在同一個禮拜也來到了紐約第一次以動態秀的方式發表了早秋作品，此外，Coach 飛到了上海，Moschino 明年一月將飛到羅馬，甚至連 Dior Men 都特別飛到東京，今年的早秋真的比過去熱鬧許多。
而 Pierpaolo Piccioli 在 ’17 年單獨職掌 Valentino 後，一連兩年都選在紐約發表早秋系列，但今年他離開了北美，但不是回到歐洲，而是剛好和 Dior Men 一樣來到了日本東京，這除了是繼八零年代後 Valentino 第一次來到東京展出作品外，也是第一次將男女裝聯合展出的作品；而最重要的是，在過去看過那麼多以日本文化為靈感的作品中，Valentino 2019 早秋系列是在 “ 精神面 ” 上讓我印象最深刻、也最得到啟發的一個作品!
“ I felt that this idea of wabi-sabi, the kintsugi are very close to my idea of beauty.
So for me that was the real connection
— between my vision of beauty and the Japanese culture.
I wanted to understand the deeply real connection I had with the Japanese culture. ”
- Pierpaolo Piccioli
就像上段最後提到的一樣，我們過去真的看過非常多以日本文化為靈感的作品，而在這些作品之中，大概可以整理出設計師在處理這主題幾個固定的模式和邏輯，但和往常從日本實際的藝術創作或傳統文化中擷取元素的手法不同，Piccioli 在這一季更著重在 “ 無形的精神美學 ” 上。
Piccioli 在談這季的靈感時，提到了接受不完美、無常存在的 “ 侘び寂び / Wabi-Sabi ”，在事物間留下間隔空間或空白剎那的 “ 间ま / Ma ”，以及修補破碎陶瓷的傳統工藝 “ 金継ぎ / Kintsugi ”。
“ I’ve always been fascinated by this idea.
Western culture is about symmetry, perfection, static beauty.
While wabi-sabi is more close to the idea of harmony, of inner grace. ”
- Pierpaolo Piccioli
我原本對日本的文化沒有特別的感受，但幾年前自己去當地旅遊，以及之後陸續有更頻繁的接觸日本的文學、電影、音樂、動漫、藝術等文化後，對日本的文化越來越產生高度的欣賞和尊敬，因為如同上面 Piccioli 所說的一樣，和追求對稱、完美、靜態的西方美學不同，更接近和諧、也更著重內在的日本美學的確顯得更有靈性。
而整個作品看下來，除了 Look 46 一套洋裝上浮世繪風格的圖樣外，其實並沒有太多很直接的日本元素，但這不表示說 Piccioli 在詮釋主題上不夠到位，相反的，假如是有長期在看他單獨執掌 Valentino 後的作品，會發現相比於過去他慣用的斑斕色彩、鮮豔印花、或者繁複飾品，這季不論是在色調、線條、造型上都顯得乾淨及素雅許多，可以說是從 ’17 春夏接手、到這季總共十八個作品以來，最內斂低調的一個作品，而這正是受到日式美學精神影響下的證據。
此外我覺得特別有趣的是，這系列雖然沒有很直接受到日本藝術的設計，但意外的是在其中在像是壓褶、荷葉、素黑、花朵圖樣、運動風格的細節等等部分，隱約看到了像是 Rei Kawakubo 川久保玲、Issey Miyake 三宅一生、 Yohji Yamamoto 山本耀司、Kenzo Takada 高田賢三、Sacai 的 Chitose Abe 阿部千登勢等等不同年代、也不同風格的日本設計師的影子，甚至在像 Look 80, 90 等幾套薄紗荷葉堆砌出的服裝，第一眼也是讓我想到了在 '13 秋冬高訂時也曾經以日本枯山水為創作靈感的 Viktor & Rolf。
“ Keep the prettiness and the romanticism, the codes of the house. ”
- Pierpaolo Piccioli
通常來說，設計師們在處理這類異國文化的主題時，很容易犯下幾個問題，像是功課做得不足、而產生文化誤用或錯置，或者太被當地文化綑綁、而侷限了創意的發揮，以及在重新詮釋的過程中、忽略也失去了品牌原有的個性，在這幾點上 Piccioli 都處理得十分恰當，特別是最後一點，在日式美學的基底之上，在各種像是荷葉、蕾絲、等常用元素中，他仍然把 Valentino 根深蒂固的溫柔及浪漫營造的很好。
而這系列最讓我驚喜的是他使用了非常多的紅色，在套數上高達將近三十套，佔了整個系列將近三分之一的比例；紅色一直都是 Valentino 非常著名的色彩，Valentino Red 在整個時尚圈中也是非常具代表性的專有名詞，這個參雜著些許橘色調的紅色甚至還被國際色彩組織 Pantone 收錄到正式色彩中；正因為 Valentino 的紅色如此有名，從之前和 Maria Grazia Chiuri 共同主理的時期、到他個人執掌的現在，其實我一直都在等看他是否有一天會讓 Valentino Red 成為系列的主色調，而這是他在 Valentino 十年來紅色最高比例的一個作品，從 ’09 年等到現在總算等到了，真的十分感動，再加上創辦人 Valentino Garavani 在今年剛好退休滿十週年，更讓我想起在他最後一個作品 - 2008 春夏高訂最後一連串紅色禮服的謝幕!
“ In the past, beauty was perfection.
But I really feel beauty is about diversity,
that this idea of wabi-sabi is very modern in this moment. ”
- Pierpaolo Piccioli
我向來喜歡看設計師的採訪或語錄，Piccioli 又是我特別喜歡看的設計師之一，而他這季也說了許多很具啟發性的語錄，而或許是因為非常接近年底，我對上面這句印象非常深刻。
根據對身邊朋友和之前同業前輩的觀察，包含我自己，做時尚、喜歡時尚的人對事物都有一定程度的偏執和堅持，在某種程度上都可以說是完美主義者，很多時候事情其實沒那麼困難、生活也沒那麼複雜，但因為自己對某種理想狀態的追求，而過得十分辛苦，而更糟糕的是當在達成目標的過程中，出了些差錯、或無法達成時，就會感覺自己十分糟糕，甚至會覺得整個人生過得很廢。
上面那段是我這幾年的人生縮影，而今年更是很嚴重的撞牆年，不斷不斷地在這樣理想與挫敗的惡性循環裡輪迴再輪迴，希望有跟我有類似狀況的 viewers 能夠放下對完美不必要的堅持及追求，也能夠學習 Wabi-Sabi 的精神，去接受任何不完美、無常的必然存在，事物永遠無法完美，只求在每件我們在意的事上都曾用心、問心無愧就好，新的一年就要來了，共勉之，我們一起努力!
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