2019 早秋系列：Valentino / 日式無常與不完美的精神美學

品牌：Valentino

季別：Pre-Fall 2019 / 2019 早秋系列

設計師：Pierpaolo Piccioli ( 以下簡稱 Piccioli )

在春夏、秋冬、早春、早秋這四個 Ready-to-Wear 一年的季別中，早秋向來是最低調的一個，她自然是比不上春夏和秋冬兩個 main season 作品的規模，也得不到像早春一樣，因為是以渡假為取向，因此許多品牌會飛到世界各地發表的展出規格；但向來低調的早秋在今年有稍微出現變化，除了 Chanel 照慣例會特別選一個城市舉辦 Métiers d’Art 大秀外 ( 今年選在了紐約 )，Versace 在同一個禮拜也來到了紐約第一次以動態秀的方式發表了早秋作品，此外，Coach 飛到了上海，Moschino 明年一月將飛到羅馬，甚至連 Dior Men 都特別飛到東京，今年的早秋真的比過去熱鬧許多。

而 Pierpaolo Piccioli 在 ’17 年單獨職掌 Valentino 後，一連兩年都選在紐約發表早秋系列，但今年他離開了北美，但不是回到歐洲，而是剛好和 Dior Men 一樣來到了日本東京，這除了是繼八零年代後 Valentino 第一次來到東京展出作品外，也是第一次將男女裝聯合展出的作品；而最重要的是，在過去看過那麼多以日本文化為靈感的作品中，Valentino 2019 早秋系列是在 “ 精神面 ” 上讓我印象最深刻、也最得到啟發的一個作品!

2019 早秋系列：Jason Wu / 花藝家的溫柔及浪漫

品牌：Jason Wu

季別：Pre-Fall 2019 / 2019 早秋系列

設計師：Jason Wu ( 吳季剛、以下簡稱 Wu )

先直接破題，Jason Wu 最新 2019 早秋系列服裝並沒有太多可以聊的部分，之所以會特別想寫這季作品，第一是這系列的概念算是蠻有趣的，第二則是距離上一篇他家作品的評論是三年前的 ’16 春夏系列，在之後不論是品牌的發展、或者是 Wu 個人的狀態都有蠻大幅度的改變，所以想藉著這季作品整理也聊一下。

2019 春夏系列：Erdem / 維多利亞的性別流動

品牌：Erdem

季別：Spring Summer 2019 / 2019 春夏系列

設計師：Erdem Moralıoğlu ( 以下簡稱 Erdem )

時尚圈裡有蠻多設計師在主題的靈感上有特別的嗜好和慣性，像是不論在 Louis Vuitton 或  Balenciaga 時期都很喜歡太空意象的 Nicolas Ghesquière，來到 Calvin Klein 特別喜歡做電影概念的 Raf Simons，還有單飛接掌 Christian Dior 後不斷以女性藝術家來表達女權主義的 Maria Grazia Chiuri 等等。

而 Erdem Moralıoğlu 則非常喜歡以 “ 人物 ”、又特別是女性來當作每個作品的靈感，而且因為都是過去的人物，因此很常會有在上歷史課的感覺，像我自己最有印象的就是三年前的 ’16 春夏系列，他就以十九世紀中葉時，為了取得土地所有權從歐洲來到美國西部，因為必須獨自生活，最後產生心理疾病、甚至自殺的女性為主題；而來到最新 2019 春夏系列這種慣性仍持續著，但又和過去有些不同，因為這季背後的主角是維多利亞時期兩位因為穿著女裝而造成爭議的兩位男子!

2019 春夏系列：Marc Jacobs / 請繼續開心地任性下去吧!

品牌：Marc Jacobs

季別：Spring Summer 2019 / 2019 春夏系列

設計師：Marc Jacobs ( 以下簡稱 Jacobs )

在今年四月 Marc Jacobs 2018 秋冬的文章裡頭，有提到他在營運面上的不順利，時隔半年後這狀況仍然沒有得到太大的改善，雖然 LVMH 集團在發表今年上半年的財報時，有表示虧損的狀況比去年來得少，但時不時還是會看到 LVMH 在尋求出售的傳言。

不論是針對性別平權、環保意識、藝術文化、還是政治環境來做主題，時尚圈很大的一個特質，就是創造出一個理想世界，一個讓人心情愉悅、憧憬嚮往、甚至短暫地脫離逃避現實生活的理想世界，不論是設計師或者身為觀者的我們都是如此；而在 Jacobs 最新的 2019 春夏系列裡，或許他也正嘗試將他現實的各種不順心忘卻，並任性地創造這個讓他開心的在裡想世界。

2019 春夏系列：Jacquemus / 海岸邊的放緩步伐

品牌：Jacquemus

季別：Spring Summer 2019 / 2019 春夏系列

設計師：Simon Porte Jacquemus ( 以下簡稱 Jacquemus )

Jacquemus 在我心中一直有個很特殊的位子，因為和巴黎其他有著一定或者深厚資歷的品牌相比起來，大約從 ’13, ’14 年竄起後，一路上看著他不論是在設計風格、或者是品牌經營等各個方面的成長、進化以及茁壯，在無形之中，培養出可能蠻類似媽媽看著小孩慢慢長大一樣的特殊情感。

進化是 Jacquemus 很重要的特質，從 ’14 春夏遊走於電動遊戲間的街頭少女開始，到專注於發展各種不對稱線條、不規則布料拼貼的 ’14 至 ’16 年間，再到整體線條結構急速成熟化的 ’16 至 ’17 年，在過去短短幾年之間，我們看過了他許多仍奠基在他品牌初始精神之上，但各種不同面向的不停進化。

而在最新 2019 春夏系列裡，仍然很強烈的感受到他從去年九月的 ’18 春夏系列後又再一次進化，往更入世、也更成熟方向發展的風格，但先破個題，這季是我追他作品這幾年來，目前唯一一個覺得他在腳步上稍有停緩的作品。

時裝週行程表：2019 春夏系列 / 巴黎

2019 春夏時裝週的最終站 - 巴黎將在九月二十四號開始，在為期九天的行程後，於十月二號為這季總共二十七天四大時裝週劃下句點；和前一站的米蘭一樣，巴黎在參展品牌的數量也稍微下滑，但幅度非常小，從上一季的七十九個，下滑一個來到七十八個，比較大的空缺是 Carven, Nina Ricci，而這季第一次從倫敦轉移到巴黎的 Marques’Almeida 則是蠻亮的新名字。

而這季巴黎有兩個大重點，第一是雖然沒有被列在官方的行程表裡，但 Gucci 這季將暫時離開米蘭，在二十四號晚上九點展出從 2018 早秋形象廣告開始的巴黎三部曲的最後一個章節；再來則是這次巴黎、甚至是整個時裝週最多人期待和討論的一件事，那就是 Hedi Slimane 將展出接手 Celine ( that’s right, 現在是 Celine 而不是 Céline 了 ) 後的第一個作品，從這個月初時裝週開始的前幾天，Slimane 就開始了很多動作，像是讓 Lady Gaga 曝光了新的包款，更換了品牌的 Logo，把 Instagram 上原本的照片全刪掉、然後陸續釋出新的形象廣告，不論是看好還是不看好的，我們都將在二十八號晚上八點半的秀得到答案!

時裝週行程表：2019 春夏系列 / 米蘭

底圖：Gucci 2018 秋冬系列

2019 春夏時裝週第三站 - 米蘭，將在十九號開始總共五天半的行程，相比於前兩站紐約和倫敦都有止跌回升，這季米蘭參展品牌的數量仍然持續下滑，和上一季比下跌超過一成，總共只有六十個品牌，除了 Fausto Puglisi, Au Jour Le Jour 外，持續處在設計師空窗期的 Emilio Pucci，以及受到設計師變動、而改以 only for buyer 的 Bottega Veneta 外，這季搬移到巴黎的 Gucci 則是最大的空缺。

然後在這次六十個品牌中，有一個特別讓我注意，那就是二十三號下午一點十五分的 Fila，或許是受到和 Fendi 在 2018 秋冬系列的合作衝擊，這次是這義大利運動老牌成立超過百年來第一次登上米蘭時裝週!

時裝週行程表：2019 春夏系列 / 倫敦

底圖：Burberry 2019 早春系列

2019 春夏倫敦時裝週將在九月十三號開始，將著在十八號結束，跟上季一樣總共六天，也跟上季一樣第一天都是 event 就不特別整理了；和上一季八十個品牌相比，這季春夏有蠻大幅度的成長，參展的品牌來到總共九十個，雖然少了像 Mulberry, Sophia Webster, Faustine Steinmetz, A.W.A.K.E. 幾個品牌，但多了不少新鮮的名字，其中最具分量的則是在某種程度上算是回歸家鄉的 Victoria Beckham。

而這季最重要的當然還是十七號晚上五點登場的 Burebrry，這是 Riccardo Tisci 接手後第一個公開展出的作品，因為在五月時 Burebrry 展出了相隔兩年半後的第一個 pre-season 系列，所以本來以為會重新回到傳統的時序展出 2019 春夏系列，但看官方行程表上還是有及看即買 S.N.B.N. 的標註，所以會是繼二月時 Christopher Bailey 的告別作後、又另一個 ’18 秋冬系列嗎? 蠻混亂也蠻複雜的...

時裝週行程表：2019 春夏系列 / 紐約

底圖：Rodarte 2018 秋冬系列

2019 春夏時裝的第一站 - 紐約，將在九月六號開始，和上一季一樣總共為期七天，接著在十二號正式結束。

而和二月的 2018 秋冬時裝週相比起來，這季在參展品牌的數量總算停止過去一年多的不斷下滑，稍微多了六個、來到一百五十一個，但雖然數量上升了、質量卻仍然呈現下降的狀態，除了真的有好多沒有聽過的牌子外，還是出現了包含像 Creatures of Comfort, Adam Selman, Jill Stuart, Gypsy Sport, VFiles 這幾個長期在紐約展出的名字，最明顯的空缺則是 2017 秋冬開始從米蘭移到紐約的 Philipp Plein，以及為慶祝品牌成立滿十週年而搬到倫敦的 Victoria Beckham ( Tom Ford 雖然沒有出現在官方行程表上，但會在正式開始的前一晚、九月五號的晚上八點展出! )。

但也不是全部都是壞消息，這季最大的亮點就是去年年中一起手牽手轉移到巴黎高訂時裝週的 Proenza Schouler 以及 Rodarte，又一起手牽手回歸到紐約時裝週，此外，雖然只是 for buyer, 但 Vivienne Westwood 也是特別亮的名字!

anyway, 距離即將又要忙碌一整個月的 2019 春夏時裝週倒數半個月!

2018 秋冬高訂系列：Givenchy / 失了溫度的回顧

品牌：Givenchy

季別：Fall Winter 2018 Haute Couture / 2018 秋冬高級訂製系列

設計師：Clare Waight Keller ( 以下簡稱 Waight Keller )

曾經在國外的媒體看過 “ Three is a trend ” 這個說法，而假如按照這個邏輯，那在這季 2018 秋冬高訂時裝週中，向品牌過去的歷史致敬則可以算個趨勢，除了前陣子分享過以純白來復刻過去二十五年中、總共二十五套設計的 Viktor & Rolf 外，Bertrand Guyon 喚回截至目前為止最濃厚的 Schiaparelli 超現實主義，Julie de Libran 也在品牌成立五十年來的第一個高訂作品裡重新詮釋了 Sonia Rykiel 的經典元素。

而在創辦人 Hubert de Givenchy 於今年三月十號離開這世界後，Clare Waight Keller 在最新 2018 秋冬高級訂製系列中也以重新詮釋的手法來對 Givenchy 先生表示敬意，而就像之前在 Viktor & Rolf 文章裡聊過，這類回顧性質的作品通常十分容易觸發內心的激動，但這季卻是少數我看完後內心不那麼奔騰的回顧作品。

2019 早春系列：Delpozo / 歡迎回歸，妳短暫遺失的脫俗氣質

品牌：Delpozo

季別：Resort 2019 / 2019 早春系列

設計師：Josep Font ( 以下簡稱 Font )

在今年三月 2018 秋冬系列的文章中，有聊到不確定是否是因為從紐約到倫敦之間的搬移，消耗掉設計師 Josep Font 在設計上的時間和能量，但 Delpozo ’18 秋冬真的是自從 2013 回歸以後，這五年來我最無感動、甚至還有些失望的一個作品。

所以在點開這季最新 2019 早春系列前有稍微先吸一口氣，內心是真的蠻擔心失望的感受會延續到這次，但還好看完後這樣的焦慮有得到舒緩，因為這次又是個回到 Delpozo 以及 Font 正常表現及水準的作品!

2019 早春系列：Vivetta / Vivetta 的少女系西部牛仔

品牌：Vivetta

季別：Resort 2019 / 2019 早春系列

設計師：Vivetta Ponti ( 以下簡稱 Ponti )

一個品牌的成功與否我們可以藉由很多的角度和層面來定義，像是財務報表的表現、時尚媒體的評價、甚至是現在社群媒體的影響力等等，而假如從設計面來看的話，能夠做到當一個觀眾在不知道品牌的狀況下去看一個作品、或一件單品，就能從服裝上的細節或風格猜出是出自哪個品牌，以及在面對各種不同主題時，能夠有能力去轉化成屬於自己的東西，那我覺得也代表著品牌的成功。

而 Vivetta 雖然不是國際級的大品牌，但是我觀察這幾年來，除了在 “ 品牌識別性 ” 這點表現頗為出色外，在這季早春，更凸顯了對於 “ 主題轉化 ” 這件事的能力!

2018 秋冬高訂系列：Viktor & Rolf / 二十五週年純白精選集

品牌：Viktor & Rolf

季別：Fall Winter 2018 Haute Couture / 2018 秋冬高級訂製系列

設計師：Viktor Horsting & Rolf Snoeren ( 以下簡稱 Viktor & Rolf )

時尚圈有個很有趣的慣性，那就是品牌滿十週年後，再接下來逢五的倍數時會有比較特別的慶祝活動，又特別是 25, 50, 75, 100, 125 這種二十五的倍數，慶祝的規模會更盛大；而慶祝的方式有很多種，除了有比較常見的舉辦派對或回顧展、推出限量的商品或系列之外，還有像是推出紀念書籍、搬移作品的發表地點，還有更罕見的像 Sonia Rykiel 這次一樣獻上品牌成立五十週年來的第一個高訂作品。 

從 1993 成立共同品牌後，Viktor & Rolf 在今年達到了二十五週年的里程碑，在這個值得慶祝的時間點上，他們倆並沒有選擇過於鋪張的高調方式 ( 老實說，其實也不適合他們 )，而是審視了自己過去二十五年來的所有系列，並在作品中挑選出了和二十五週年相呼應的二十五套來重新復刻，並在一片純白的重新詮釋之中，再次凸顯出他們倆在整個越趨追求商業效益的當代時尚圈中很特殊、也非常值得尊敬的存在。

( BTW, 提早劇透，寫這篇前特別去找了這二十五套的所有作品的對照圖，本來以為不難，結果還是花了我將近一個晚上，跟寫這篇文章花的時間差不多，處女座根深蒂固的強迫症真的逼死我! )

2019 春夏系列：Alexander Wang / 王大仁的全新篇章

品牌：Alexander Wang

季別：Spring Summer 2019 / 2019 系列 ( a.k.a. Collection 1 )

設計師：Alexander Wang ( 以下簡稱 Wang )

每個人在生命裡或多或少都會遇到撞牆期，而在低潮到一個程度後，或許是透過改名字、剪個新髮型、或者離開當時的環境，我們總是希望藉著某種接近儀式性的改變，來追求一個全新的開始。

而自從 2016 年九月展完 ’17 春夏後，Alexander Wang 陷入了長達超過一年半的低潮期，在這之間除了在設計上沒有太多突破外，討論度和影響力也很明顯隨之降低許多，又特別是去年九月分三場於紐約街頭展出的 ’18 春夏系列，到將近一年後的現在還是會看到國外媒體拿出來做比較負面的評論。

但人總不可能撞牆一輩子，在最新 2019 春夏系列裡，我們總算等到了 Wang 振作、比較強勢的表現!

時裝週行程表：2018 秋冬高級訂製系列

底圖：Viktor & Rolf 2018 春夏高級訂製系列

以往在七月登場的秋冬高級訂製時裝週，本來就有種讓下半年度有個全新開始的感覺，在今年 2018 秋冬高訂時裝週，這樣的感受來的更為明顯，因為這季比過去稍微提早了幾天，剛好在七月一號開始，同樣為期四天，在四號結束。

和 ’18 春夏相比，這季參與的品牌上升了一個、總共三十五個，雖然少了 Yuima Nakazato, Hyun Mi Nielsen 這兩個我過去私心都蠻期待的品牌，但另外則新增了 Aganovich, Noureddine Amir, Maurizio Galante 這三個新的受邀品牌。

另外，Proenza Schouler, Rodarte, Monique Lhuillier 這三個紐約成衣品牌轉移到巴黎發表作品，是去年七月 ’17 秋冬高訂時裝週很重要的話題之一，而相隔一年後，除了後續沒有品牌隨之跟進之外，先是 Proenza Schouler 宣布將在九月重新回歸紐約時裝週，Monique Lhuillier 及 Rodarte 則沒出現在行程表中，根據國外新聞表示，在一月轉以型錄的方式對外釋出作品後，Rodarte 還在思考接下來 2019 春夏的展出模式，或許也會跟著 Proenza Schouler 的腳步回到紐約? well, we’ll see!

anyway, 倒數一個禮拜!

2018 秋冬系列：Paco Rabanne / 金屬、巴黎、創意與商業間的特殊平衡

品牌：Paco Rabanne

季別：Fall Winter 2018 / 2018 秋冬系列

設計師：Julien Dossena ( 以下簡稱 Dossena )

在這季重新寫評論前，心中有先列了幾個像 Delpozo 一樣、因為有些變化而預計要寫的品牌，此外，同時也有像上一篇的 Christopher Kane 一樣，想嘗試寫一些我私心喜歡了好幾年、但卻沒有寫過的品牌，而 Paco Rabanne 也是我過去從沒寫過、但一直都很欣賞的品牌。

雖然 Paco Rabanne 在台灣的知名度並不高，但過去幾年作品評價的表現上，其實 Rabanne 一直都維持著很高的水準，最直接的證明是 vogue.com 從幾年前開始會在每季時裝週後選出當季 Top 10 or 12 collections，在四個城市、數百個品牌的競爭中，從 ’17 秋冬開始，Rabanne 已經一連三季被選入了名單中，真的是私心推薦 viewers 列入未來追蹤名單的品牌!

2018 秋冬系列：Christopher Kane / 草食系等級性愛

品牌：Christopher Kane

季別：Fall Winter 2018 / 2018 秋冬系列

設計師：Christopher Kane ( 以下簡稱 Kane )

Christopher Kane 是我非常喜歡的設計師之一，雖然出社會已經好幾年，但還記得學生時期在複合式品牌打工時，親眼看到 ’11 秋冬系列中將有色顏料夾在塑料夾層中的衣服時，當下心裡有多激動，這記憶到現在仍是十分清晰。 

而愛他愛了那麼多年，卻一直到這次要寫這篇文章時，才發現寫了快三年的部落格居然沒有寫過半篇他的作品，well 就以最新 2018 秋冬系列當作開始好了，但雖然這麼說，這系列卻是少數 Kane 讓我看完後覺得不夠完整有力、甚至會產生疑惑的作品。

2018 秋冬系列：Marc Jacobs / 你的無懼之心巨大地燃燒著

品牌：Marc Jacobs

季別：Fall Winter 2018 / 2018 秋冬系列

設計師：Marc Jacobs ( 以下簡稱 Jacobs )

Marc Jacobs 這幾年商業上持續走弱這是時尚圈都知道的事情，雖然相繼結束了副牌 Marc by Marc Jacobs ( MBMJ )、以及男裝的支線，把資源和能量整合進女裝主線來調體質，但效果並沒有原本預期的好，甚至所屬集團 LVMH 的 CEO Bernard Arnault 之前在會議上還曾經說出 “ I’m more concerned about Marc Jacobs than the U.S. president. ” 這樣的話，就可以看得出 Jacobs 在商業上令人擔心的疲態。

而通常在面對這樣巨大的商業壓力，許多設計師除了會丟出所謂 “ 討好消費者 ( aka 非常實穿商業傾向 ) ” 的作品外，也很容易開始產生自我的懷疑、進而喪失信心；但 Jacobs 總歸是看過大風大浪的人，從過去幾年的作品看得出在心態上他並沒有被嚇壞，甚至還挺勇敢地在面對這一切，而看完最新 2018 秋冬後，在某種程度上更會被他強大的勇氣給感動。

2018 秋冬系列：Moschino / 賈桂琳、夢露、與外星人

品牌：Moschino

季別：Fall Winter 2018 / 2018 秋冬系列

設計師：Jeremy Scott ( 以下簡稱 Scott )

記得在兩年前 2016 秋冬系列時有聊過，不是說我不喜歡 Jeremy Scott 做 pop culture 的東西，相反的我還很欣賞甚至珍惜，只是 Moschino 畢竟和他同名品牌的調性和層次不一樣，所以在看 Moschino 的作品時，我會更希望他做點或許是帶著藝術歷史背景、又或許是和整體社會環境有所關聯，這類比較有探討深度的概念。

而在最新 2018 秋冬系列中 Scott 不但滿足了我私心對他的期望之外，對我自己來說，更是 Scott 接手四年多以來，在概念上最出色的一個作品，同時也是個知道故事概念後，會得到超越表象、對這系列更加喜歡的作品!

2018 秋冬系列：Delpozo / 妳是否將部分精神遺落在紐約了?

品牌：Delpozo

季別：Fall Winter 2018 / 2018 秋冬系列

設計師：Josep Font ( 以下簡稱 Font )

在進入文章前，真心必須要先跟 viewers 說聲不好意思，過去這段時間發生了很多不論是好或是壞的事情，自己的狀況也一直都過得十分掙扎，就在這看似永無止盡的掙扎中，部落格這邊最後一篇的完整評論居然已經是 ’16 年底的事情，過去一年多都只靠時裝週的行程表在撐場，damn, damn, damn! 但最近有些大型私事總算暫告個段落，自己的狀況也總上好上一些，接下來到五月開始的 ’19 早春前，會慢慢補上上個禮拜剛結束 2018 秋冬時裝週的作品評論!

ok, here we go!

在上個月 ’18 秋冬時裝週正式開始前，Delpozo 就已經在我想寫的名單中，第一是 Delpozo 是這幾年時裝圈裡少數會讓我看不膩的品牌之一，不論是設計風格的走向、或者是 “ prêt-à-couture ”的模式，都讓 Delpozo 成為在時尚圈裡很特殊、也令人珍惜的存在，而第二則是這季秋冬是從 2013 年開始、在紐約展了十個作品後，第一次將地點搬到倫敦發表，所以在展出前就我非常期待離開實穿至上的紐約後，在更任性的倫敦中是否會觸發創意總監 Josep Font 的更多創意；但非常意外的，這季秋冬卻是我看 Delpozo 將近五年來，第一次在看完後會有罕見失落感的作品。

時裝週行程表：2018 秋冬系列 / 巴黎

底圖：Chanel 2018 春夏系列

2018 秋冬時裝週的最後一站將在下週一、二十六號開始，這次總共為期九天，接著在三月六號為整個四大時裝週劃下句點。

和去年相比起來，雖然天數是上昇了，但這次總計七十九個品牌、仍然是比去年稍微滑落，這也代表說這次國際四大時裝週在品牌參與的數量上全面都呈現下滑、減少的狀態，反映著過去一年許多品牌的出走、搬移，的確有衝擊到傳統時裝週的體制，這是件在未來非常值得繼續觀察的現象。

而這季出現了許多的空缺，除了提前在上個月高訂時裝週展出的 Acne Studios, Ellery，以及被收掉的 Moncler Gamme Rouge，還有處於設計師空窗期的 Mugler, Courrèges 之外，最大的空缺仍然莫過於是 Céline，沒有 Phoebe Philo 的巴黎時裝週真的有種空了很大一塊的感覺，還是很令人傷感。

But anyway, enjoy the last stop of this season!

時裝週行程表：2018 秋冬系列 / 米蘭

底圖：Dolce & Gabbana 2018 春夏系列

2018 秋冬時裝週的第三站 - 米蘭，將在二月二十號開始，接著在二十六號結束，而以往都是四大時裝週天數最少的米蘭，這季雖然表訂有七天、比過去多，但認真看會發現扣掉只有半天、甚至只有一個品牌的 opening day 後，其實只剩五天半，和過去相差不多。

而在紐約、倫敦後，和一年前的 ’17 秋冬相比，這季米蘭在參展數上也呈現稍微下滑的狀態，在這次總共六十八個品牌中，相對明顯的空缺除了在紐約行程表有寫過，為慶祝在 Madison Avenue 旗艦店的開幕、而搬到紐約發表作品的 Bottega Veneta 之外，Dsquared2, Dolce & Gabbana 也沒有出現在官方行程中。

這季新的成員並不多，最大的亮點除了有在去年底宣布結束旗下支線 - Gamme Rouge, Gamme Bleu，同時也代表分別結束與 Giambattista Valli, Thom Browne 的長期合作，並將首次採用男女裝聯展方式 Moncler ( 二十號 )；另外則是少數還持續堅持 see-now-buy-now 模式的 Tommy Hilfiger ( 二十五號 )，這季是從 ’16 秋冬開始走 S.N.B.N. 路線後，繼洛杉磯、倫敦之後的新地點，well 以現在幾個品牌分別棄守 S.N.B.N.、這件事像是不曾發生過的狀況來看，和 Gigi Hadid 的合作可能效果真的很不錯。

時裝週行程表：2018 秋冬系列 / 倫敦

底圖：Burberry Sep. collection

2018 秋冬時裝週的第二站 - 倫敦，將在二月十五號登場，之後在二十號結束總共為期六天的行程 ( 但十五號第一天都是 event，所以就不特別整理行程表了 )，而這季對身在台灣的我們可能沒能追得那麼緊，因為剛好從除夕一路到初五、整個行程都卡過年，很不巧!

而接在非常疲態的紐約之後，倫敦在參展品牌的總數量上也稍微下滑了一些，同樣和一年前的 ’17 秋冬相比，從八十七個品牌下降到了八十個品牌 ( 其中包含兩所大學的畢業展 )，這季雖然沒看到幾個像是 Antonio Berardi, Anya Hindmarch, Ports 1961, Topshop Unique 這幾個常態於倫敦展出的名字，但迎來了個很大的新成員，那就是 Delpozo ( 十八日 )，雖然我覺得他家比較適合參加之後的米蘭或巴黎，但倫敦的活潑氣息在某種程度上來說也非常合適。

而這季值得注意的當然還是包含 J.W.Anderson ( 十七號 )、Simone Rocha ( 十七號 )、Mary Katrantzou ( 十八號 )、Erdem ( 十九號 )、Christopher Kane ( 十九號 ) 這五個被我暱稱為倫敦五大台柱的品牌外，Burberry 更是整個五天中最不可錯過的品牌，因為這季將會是 Christopher Bailey 職掌接近二十年來的最後一個作品，就像去年底在和 Wazaiii 合作、盤點去年設計師變動的專欄中寫到的一樣，希望他在最後的最後，可以找回一點當初Burberry非常獨特的情感氛圍!

時裝週行程表：2018 秋冬系列 / 紐約

底圖：Delpozo 2018 春夏系列

時序進入了二月，也代表著我們又準備迎接忙碌的時裝週，2018 秋冬時裝週的第一站 - 紐約，將在八號正式開始、接著在十四號結束 ( 但從六號開始就有品牌會開始展出 )，而在這次總共七天的行程中，有幾個看起來似乎都沒有很樂觀的重點想和 viewers 分享。

因為上一季春夏沒有整理行程表，所以這次是以一年前的 ’17 秋冬來做比較，而這樣相比之下的落差其實顯得更大；首先這季比去年縮短了一天，也代表著品牌數量的縮減，也的確，和去年已經開始減少的169個品牌相比，這季更只剩下145個品牌，又減少了一成半。

而除了數量減少外，更讓人擔心的是幾個重要品牌都在相繼地出走，除了在 ’18 春夏就選擇轉往巴黎或高訂時裝週發表作品的 Proenza Schoule, Altuzarra, Rodarte, Thom Browne 外，另一個對我來說紐約的精神支柱 Delpozo 從這季開始也轉移到倫敦發表作品；此外 Alexander Wang 也宣布之後會把展出的月份改為六月及十二月，也就是說這季秋冬是他最後一次參與紐約時裝週，再加上 Victoria Beckham 也決定把今年九月的 2019 春夏系列搬到倫敦展出，整個紐約真的越來越空殼化了。

但還好在一片憂憂鬱鬱中，還有兩個比較特別的名字值得期待；第一是在中斷了一年半後，Jason Wu 將帶著 Boss 重新站上紐約的伸展台 ( 十三號 )，第二個則是為慶祝位於 Madison Avenue 旗艦店的開幕，Bottega Veneta 這次特別暫別米蘭、而來到紐約展出 ( 九號 )；以紐約越來越疲弱的狀況來看，都非常值得感謝了!

此外出身台灣的 Just in XX ( 九號 ) 以及 Seven Crash ( 十一號 ) 當然也值得特別關注!

時裝週行程表：2018 春夏高級訂製系列

在又是長達半年的等待後，2018 春夏高級訂製時裝週將在一月二十二日登場，接著在二十五日結束；而在這次為期四天的行程中，整理了兩個重點想特別和 viewers 分享!

第一是比起上一季三十七個品牌，這次略略的下滑、總共有三十四個品牌參與展出；而就高訂的角度來看，這季最大的空缺，就是從去年一月開始轉以靜態型錄釋出作品的 Atelier Versace，這季消失在官方的行程表上；而這季最讓人期待的成員，則莫過於是去年七月因為受到設計師變動、而暫停了一季的 Givenchy，這次將會是新任設計師 Clare Waight Keller 接手以來的第一個高訂作品，不知道在她的手中、是否多少可以挽回 Givenchy 這幾年在高訂的頹勢。

而去年七月 ’17 秋冬高訂時裝週最大的話題，就是 Proenza Schouler, Rodarte, Monique Lhuillier 這三個揮別紐約、而搬到巴黎展出成衣作品的美國品牌，這季官方行程表中，除了第一天 ( 二十二號 ) 下午四點的 Proenza Schouler 之外，Monique Lhuillier 因爲在上一季就沒有被排進行程表中、所以還不清楚，Rodarte 這次則選擇了 private appointments 、所以不會對外辦秀；但這樣在高訂時裝週展出成衣作品的現象，在未來還是蠻值得繼續觀察的。

倒數八天!!!!!