寫在這眾多感謝的 2015 年底

“ 我是座小小島 容易滿足的小島 懂的人懂得就好 

         我是座小小島 心滿意足的小島 我愛的人愛我就好 ”

- 田馥甄 / 離島

回頭看了部落格過去一整年的文章，發現在六月後蠻長一段時間沒有寫些很內心的文字，或許跟我個人的情感循環有關係吧，因為我自己內心的情緒狀態很常以七月為分水嶺，上半年非常容易陷入人生一片灰暗、過度敏感又過度脆弱的狀態裡，所以文字也通常偏向感性甚至過度濫情，而過了七月後也不知怎麼的，身心會自動慢慢的痊癒，所以就也沒什麼太需要抒發的，間接影響文字也比較理性；anyway，在這 2015 年的最後一天，我想寫些內心話，紀念、以及感謝過去這一年。 

2016 早秋系列：Gucci / 一場介於豐富與混亂間的華麗早秋

品牌： Gucci

季別： Pre-Fall 2016 / 2016  早秋系列 

設計師： Alessandro Michele ( 以下簡稱 Michele )

以這幾年的經驗來說，接手品牌的設計師通常需要在前一年的熟悉及穩定期後，開始才會慢慢地加點東西或做點改變，但在如此追求新鮮，而且口味如此重的時尚圈裡，比起穩定的接手，會在時尚圈裡造成轟動、進而去引領一個時代性的精神或現象，通常都是顛覆過往的爆炸性突破，Loewe 的 Jonathan Anderson 是如此、Dior 的 Raf Simons 是如此、Louis Vuitton 的 Nicolas Ghesquière 也是如此，就是因為超越正常、可預期模式才讓這些品牌站到現在如此的高峰，所以對於可以說是 2015 年度最具突破及影嚮力的 Gucci 來說，也根本無法套用正常的模式去看待。 

而在即將屆滿一年的 2016 早秋裡，的的確確再度看到了 Alessandro Michele 超越正常進度的野心，以及專屬於新 Gucci 時代的極其豐富及混亂。

2016 早秋系列：Samuji / 芬蘭的設計美學，丹麥的詩意藝術

品牌： Samuji

季別： Pre-Fall 2016 / 2016  早秋系列 

設計師： Samu-Jussi Koski  ( 以下簡稱 Koski  )

假如是跟 A. view 跟超過兩季甚至更久的 viewers，應該會注意到 Samuji 是個我自己非常喜歡的品牌，我大約是在去年 2015 早秋時注意到這品牌，在之後我時不時就會在粉絲頁分享像是大衣或其他的服裝細節等等，但這篇是我第一次寫 Samuji 的完整評論，所以想先從介紹品牌開始。 

Samuji 創立於芬蘭，是個很新的品牌，從第一個作品 - 2011 春夏女裝系列開始算的話，到現在大約五歲多一些而已，而且也因為目前在台灣沒有任何櫃點，所以我在想不論是品牌本身、或者是創辦人 Samu-Jussi Koski，對 viewers 來說都非常陌生；但 Koski 之前任職的品牌我就相信大家一定都聽過，是同樣成立於芬蘭的布料品牌 - Marimekko，Koski 在 Marimekko 裡從設計助理起步，接著一路爬升到整間公司的創意總監，甚至在 Marimekko 旗下有著自己的設計支線，搞不好有 viewers 曾經買過他的設計。 

而在 2009 年創立 Samuji 後，目前的 Samuji 旗下除了女裝外，還有男裝以及近期開始的生活用品等商品線，品牌帶著很北歐的簡約但極重視質感的風格，在最新的 2016 早秋裡仍是很明顯地感受到屬於北歐很特殊的清雅氣質。

2016 早秋系列：Alice + Olivia / 狀態不明的趨勢追隨者

品牌： Alice + Olivia

季別： Pre-Fall 2016 / 2016  早秋系列 

設計師： Stacey Bendet  ( 以下簡稱 Bendet )

時尚圈真的是個很有趣的世界，特別是在一個品牌竄起後所造成的後續 ，不論是對市場或者是對同業設計師的影響力；在前幾年 Dior 和 Louis Vuitton 先後帶起的復古未來主義後，在今年年初整個時尚圈進入了新的階段，就是新 Gucci 時代所掀起的帶有神經質、復古又濫情的折衷主義時代，而在 2 月的 2015 秋冬女裝後，接下來看到了越來越多的設計品牌跳入這股趨勢中。

而有趣的點是在於，在這些過程中你會看到 Leader 領導者以及 Follower 跟隨者在時代敏銳度以設計功力上的落差，又特別是在兩者落差太大的狀況下，就更會覺得莞爾；Alice + Olivia 就是新 Gucci 時代的被影響者及追隨者，而在這季早秋裡雖然不至於軟弱無力，但的確看得出兩者之間的明顯落差。

2016 早秋系列：Chanel / 重建巴黎永恆不滅的浪漫因子

品牌： Chanel

季別： Pre-Fall 2016 / 2016  早秋系列 

設計師： Karl Lagerfeld ( 以下簡稱 Lagerfeld )

Chanel 的 12 月對我來說是個大月，因為總是能在一些不穩的表現後，在整個年度最後一個月被稱為 Metiers d’Art / 工坊系列的早秋裡，感受到 Karl Lagerfeld 在包含高級訂製的前五個系列中不知為何總是很常隱藏起來的優雅美學，也順便撫慰過去一整個年度受到的美學傷害。 

而回顧整個 2015 年度的 Chanel，在整體上仍是好壞跟悲喜糾結的一年，2016 早秋表現雖然平平穩穩，但還是為今年做了一個很不錯的總結。

2016 早秋系列：Calvin Klein Collection / 於心理上少見的情緒感染

品牌： Calvin Klein Collection

季別： Pre-Fall 2016 / 2016  早秋系列 

設計師： Francisco Costa  ( 以下簡稱 Costa )

想到 90 年代的極簡風潮，Calvin Klein 絕對會是前幾個從腦袋跳出的品牌之一，而也因為 Calvin Klein 骨子裡的極簡美學，讓品牌的作品在情緒上多少都冷上許多；這點在這幾季許多品牌藉著 70 年代熱潮、以及新 Gucci 影響下強烈釋放情感的現象中更明顯，像同樣以 70 年代為靈感的 2015 秋冬在整體上看起來仍然是十分內斂冷靜。 

而在 2016 早秋系列意外看到了 Calvin Klein 很罕見的情緒，雖然仍不至於濫情，但能看到品牌稍微跳脫一貫的理性仍是很讓人開心！

2016 早秋系列：Altuzarra / 時代跳躍間，品牌風格的鞏固及擴展

品牌： Altuzarra

季別： Pre-Fall 2016 / 2016  早秋系列 

設計師： Joseph Altuzarra ( 以下簡稱 Altuzarra )

在 2013 年得到 Kering / 開雲集團的投資後，Altuzarra 在時尚圈的含金量及影響力開始了非常快速的成長，而對於品牌內部來說也同樣如此，資金的穩定讓設計師 Joseph Altuzarra 拓展了像是配件的商品線，也讓他更無後顧之憂的加強他的野心。

但他是位很聰明的設計師，在拓展領域的同時，他並沒有忘記讓品牌在最一開始竄起的元素，在 2016 早秋中就明顯感受的到這點，這季鞏固的部分做得很好，只是在拓展的部分對我來說 a little bit too far。

2016 早秋系列：Burberry / 軍裝的歷史，品牌內部的整合統一

品牌： Burberry

季別： Pre-Fall 2016 / 2016  早秋系列 

設計師： Christopher Bailey ( 以下簡稱 Bailey )

因為身體的關係，部落格休息了好一段時間，這陣子身體好多了，會開始慢慢地重新寫文章，並逐漸換季進入 2016 早秋系列。

眼尖的 viewer 可能會注意到，這一季的 Burberry 後面沒了過去熟悉的 「  Prorsum  」 這個字伴隨，因為從這一季起，Burberry 旗下原本的三條支線，包含最常見的 Prorsum 還有 Brit 和 London 正式整合在一起，這部分會在文章後段來談，讓我們來看最新的 2016 早秋系列！

2016 春夏系列 / Tbilisi 提比里斯時裝週：Avtandil

品牌： Avtandil 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Avtandil Tskvitinidze 

老實說，我從來沒有聽過「Tbilisi / 提比里斯」這城市，甚至看到國家「Georgia」這名子時，還以為是美國的喬治亞州，結果徹底不是，是位於俄羅斯與土耳其之間的喬治亞共和國，時尚圈真的帶我認識了好多；anyway，2016 春夏提比里斯時裝週在 11 月 5 號開始，總共為期五天，今天和 viewers 分享的是第一天登場的 Avtandil 2016 春夏系列!

2016 春夏系列：Christian Dior / Raf Simons 輕柔的告別，時尚圈的運作過快及創意消耗

品牌： Christian Dior

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Raf Simons ( 以下簡稱 Simons )

若要用兩個字來定調 10 月份的時尚圈的話，我想「震撼」是個很貼切的詞，從月初 Balenciaga 宣佈由 Vetements 創辦負責人 Demna Gvasalia 成為 Alexander Wang 的接任者外，到了月底更收到了兩顆震撼彈，分別是 Raf Simons 離開 Christian Dior、以及 Alber Elbaz 離開 Lanvin。 

事情來的過快，讓我刪除原本已經寫好的文章，再回頭看 Raf Simons 在 Dior 時期的最後一個系列，以及記錄他接手第一個作品 2012 秋冬高級訂製系列的紀錄片 - Dior & I，而對這系列有了更深的感受。

2016 春夏系列：Emilio Pucci / 早春遺留下來的優點與缺點

品牌： Emilio Pucci

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Massimo Giorgetti ( 以下簡稱 Giorgetti )

有些品牌的早春、早秋過渡系列會有風向球的感覺，暗示著接下來的正式系列走向跟風格會是如何 ( 就好像金球獎與奧斯卡一樣的感覺 )，另外有些品牌則是獨立的關係。 

而這季是 Emilio Pucci 新任設計師、MSGM 的創辦人 - Massimo Giorgetti 接手的第一個正式系列，在被稱為 「 The Pilot Episode 」前導系列的 2016 早春後，這季春夏也真的延續了早春的狀態，不論是優點跟缺點都延續了下來。

2016 春夏系列 / Tokyo 東京時裝週：Mikio Sakabe

品牌： Mikio Sakabe 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Mikio Sakabe 

Mikio Sakabe 在 2016 春夏系列中，收斂了過去常以日本次文化為概念必較戲劇化的視覺感，在英國布料品牌 Laura Ashley 的花朵，以及普普藝術代表人物 Andy Warhol 塊狀飽和色彩的靈感帶領下，回到了比較西方調性的風格裡。

2016 春夏系列：Rodarte / 繁複工藝的細膩情感

品牌： Rodarte

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Kate & Laura Mulleavy  ( 以下簡稱 Mulleavy 姊妹 )

國際四大時裝周裡，紐約是個比起其他三站來說，讓我相對比較提不起勁的一站，最大的原因是以實穿主義為導向的狀況下，設計感、藝術性、工藝水準相對都比較薄弱，也間接的暴露出太過的商業味，但紐約當然是有值得期待的品牌，像 Marc Jacobs、Proenza Schouler、Delpozo 等幾個有跳脫紐約水準的品牌。 

Rodarte 也是每季紐約裡會讓我特別期待的，除了工藝和概念都非常出色外，Mulleavy 姊妹雙人設計師的作品更具有在紐約中很稀有深厚情緒和感情，而在 2016 春夏系列中，這樣特殊的感情更是引領著這極富情緒的作品來!

2016 春夏系列 / Seoul 首爾時裝週：Cres. E Dim.

品牌：Cres. E Dim. 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Hongbum Kim 

和今天中午介紹的 Undercover 一樣，首爾時裝週裡的 Cres. E Dim. 在 2016 春夏系列裡同樣也以馬戲團為概念，說得再詳細一些，是以韓國雙人藝術家 - Bang & Lee 的「 Cirque 」 系列為靈感。

2016 春夏系列：Undercover / 馬戲團的概念化與商業性

品牌： Undercover

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Jun Takahashi  ( 以下簡稱 Takahashi )

在時尚的生態鏈中，設計師所處的位置非常巧妙，設計師一部分需要構思一些比較刺激、maybe something dramatic 的東西來吸引媒體報導以及群眾注意，但同時又必須顧慮到零售通路、消費者這部分，確保在整個品牌的運作中有足夠資金收入去運轉整個公司。 

概念和商業的平衡這是每個品牌每天每天都在面對的問題，而以馬戲團為概念的 Undercover 在這季是個很不錯的示範!

2016 春夏系列 / Russia 俄羅斯時裝週：Alena Akhmadullina

品牌： Alena Akhmadullina 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Alena Akhmadullina 

Alena Akhmadullina 2016 春夏系列靈感取自俄羅斯童話故事 – Sadko，故事內容簡單來說就是一位名叫 Sadko 的歌者，因大船事故的關係，在海底下的冒險故事；算是蠻基本款的童話結構，而海洋也成整個系列最主要的概念。

2016 春夏系列 / DKNY

品牌： DKNY 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Dao-Yi Chow & Maxwell Osborne 

Donna Karan 時期的 DKNY 老實說我不常看，因為比起主牌的成熟，副牌即使有請到像 Cara Delevingne 或 Rita Ora 等人來走秀或拍攝廣告，品牌的年輕感仍不那麼自然，但這季的 DKNY 在秀前我就十分期待，因為這是由新銳品牌 Public School 創辦人 Dao-Yi Chow & Maxwell Osborne 接手後的第一季!

2016 春夏系列：Maison Margiela / Galliano 的美學拉高、Margiela 的精神退讓

品牌： Maison Margiela

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師：John Galliano ( 以下簡稱 Galliano )

Maison Margiela 2016 春夏系列是個評價很兩極的作品，看你站在哪一邊在看這個系列。 

若你站在 John Galliano 這邊的話，那比起剛接手的前幾個作品這系列更能滿足你對他的懷念，但反過來說假如你是站在 Maison Martin Margiela 的話 ( 在這邊讓我用品牌原本的名稱象徵最原始的精神 )，那這個系列可能會讓你對 Maison Margiela 感到某種時代終結的失落，因為，在 John Galliano 最個人化的狀態下，取而代之的則是 Maison Margiela 原始精神的退讓。

2016 春夏系列 / Au Jour Le Jour

品牌： Au Jour Le Jour 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Diego Marquez & Mirko Fontana 

除了偶像劇、音樂錄影帶有置入性廣告外，應該很多人沒想到原來時裝秀也有! 

Au Jour Le Jour 在 2016 春夏與義大利清潔劑品牌 – Dash 合作，理所當然的，大大的 Dash logo 出現在好多單品上，但這部分好巧不巧和 Mischino 這季撞了主題，而且 Moschino 又更早在做這類的主題，Au Jour Le Jour 就變得頗為尷尬。

2016 春夏系列 / Anrealage

品牌： Anrealage 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Kunihiko Morinaga 

Anrealage 2016 春夏系列以「 Reflect 」為主題，Reflect 的概念呈現在兩大手法中，先說最引起話題的光與暗之間。 

設計師 Kunihiko Morinaga  這季使用了常用於工地警示的特殊反光材質，在透過閃光燈的閃爍、感光材質的感光下，在服裝的結構內創造出在日光下隱藏的格紋、千鳥格、條紋、甚至是宛如萬花筒般的奇幻視覺；有習慣在看 runway 影片的 viewer 應該都知道現在出席看秀的人多愛拿手機在現場拍，well，Anrealage 這季倒是給了一個很名正言順的理由讓觀眾照個不停。

2016 春夏系列 / Seoul 首爾時裝週：Kye

品牌： Kye
季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列
設計師：Kathleen Kye

Kye 2016 春夏系列以「 Hate 」為主要靈感，但她實際上想表達對 Hate 的想法沒有個很具體的答案，在國外資料裡看到一句 「 the kind of hate akin to friendly jealously 」，她所說的厭惡在某種程度上可能是因為忌妒而引發的；anyway，儘管不太懂 Kye 對 Hate 的定應究竟是怎麼樣，但 Hate 這個字倒是很直白的出現在她街頭調調的幾個單品上。

2016 春夏系列 / Max Mara

品牌： Max Mara 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Ian Griffiths 

海洋概念的作品在這季春夏並不多，但很意外的在米蘭倒是挺火熱的，除了 Emilio Pucci、Fausto Puglisi、Dsquared² 外，Max Mara 也選擇了海洋當作系列靈感，而條紋、繩索、五角星以及刻有船錨的釦子則是主要的手法。

2016 春夏系列：Chanel / 平淡服裝與出色機場的主客易位

品牌： Chanel

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師：Karl Lagerfeld ( 以下簡稱 Lagerfeld )

在進入文章前先讓我以婚禮來當成例子暖暖身；一場婚禮需要很多細節來結合而成，像是場地、餐點、花束等等，但這些細節總歸來說都是配角，最大的任務就是要襯托整場婚禮的主角：新郎與新娘；但假如今天參加完婚禮下來，你記得了場地的設計、記得了空間的擺設、也記得了餐點的美味，但獨獨對新郎新娘不太有印象，這真的是件很弔詭的事情。 

而 Chanel 2016 春夏就是這麼一件弔詭的事情。

2016 春夏系列：Burberry Prorsum / 冷調情緒，好不Burberry的Burberry

品牌： Burberry Prorsum

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師：Christopher Bailey ( 以下簡稱 Bailey )

Burberry 讓我最欣賞的，就是非常連貫的一致性，大至品牌的整體形象，小至每個系列的光線、音樂、服裝、配件、妝髮等等細節，這樣的連貫性塑造出強而有力的品牌印象，很多時候若只單看一張形象照或者是一個服裝細節，都會像很多人嘴上常說的寫著 xxx 的名子一樣，讓妳會很直覺得猜是出自 Burberry 的作品。

而在 2016 春夏系列中，感覺得出 Christopher Bailey 有意要跳脫過去的舒適圈，進而去碰觸過去比較少接觸的風格領域，但這一推在方向上失了準頭，讓這季的 Burberry 很不 Burberry，不論是在整體品牌或在系列本身，出現了很少見的不順暢感。

2016 春夏系列 / Nina Ricci

品牌： Nina Riccii 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列
設計師： Guillaume Henry 

這季是 Guillaume Henry 接手 Nina Ricci 的第二季作品，看得出他在這季想把作品做得更成熟一些，概念跟方向上是好的，但因為執行的不是那麼好，反而讓我疑惑起他心裡想要塑造的 Nina Ricci 女人究竟是怎麼樣。

2016 春夏系列：Versace / 極度克制中，成就Donatella最出色的一次表現

品牌： Versace

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師：Donatella Versace ( 以下簡稱 Donatella  )

Donatella Versace 是個很難預測的人，當你對她有所期待的時候，她很常會表現的不知所云，而當你對她不期不待的時候，她又往往會做個很不錯的系列刺激你又對她產生期待，然後就在無限的期待 → 失望 → 不期待 → 又開始期待中無限 loop。 

在上一個 2016 早春系列後，讓我對 Donatella 的期待值下修到這幾季最低的程度 ( 即使 2015 秋冬的高級訂製表現很不錯，但我還是不願意上調對成衣的期待 )，但沒想到才事隔三個多月，2016 春夏的 Versace 不但做得不錯，用不錯這個詞甚至還顯得太過小氣，因為這絕對是她好幾年來表現最出色的一個作品!

2016 春夏系列 / Dsquared²

品牌： Dsquared² 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Dean & Dan Caten

「 Dsquared² 2016 春夏系列延續著男裝的概念，以海灘為主要概念；比基尼、連身泳裝、渲染感的丹寧、衝浪繩索的配件等等，延續著 Dsquared² 一貫很強勢的性感，但除了模特兒氣勢氣勢不夠以外，混到了 Balmain、Hervé Léger、Jean Paul Gaultier 味道的設計，讓原創性不足成了這系列很值得被詬病的地方。 」 - 片段導讀

2016 春夏系列 / Vivienne Westwood

品牌： Vivienne Westwood 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Vivienne Westwood

「 在 Vivienne Westwood 的作品裡常看到兩個概念的同時共存，一是狂歡的氣氛，二是嚴肅的社會議題；2016 春夏最主要的概念，是希望藉著威尼斯來喚起大眾對氣候變遷的重視，而 Westwood 知道這畢竟是時尚圈，所以她十分聰明的用威尼斯的狂歡節來包裝她真正想說的話，what a clever woman ! 」 - 片段導讀

2016 春夏系列 / Philipp Plein

品牌： Philipp Plein 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Philipp Plein

「 Philipp Plein 為 2016 春夏系列設立了個 hashtag：『 #pleinpunk 』，直接點出了這季以龐克為主要風格的概念；但這系列最讓人難忘的不是服裝本身，而是現場的展場設計，除了搖滾歌手 Courtney Love 與彈吉他、打鼓的機器人樂隊演出了一小段歌曲外，立在場邊的機器手臂更幫模特兒們挑選配件，讓站在輸送帶上的真人模特兒看起來就像正在組裝、準備出廠的機器人! 」 - 片段導讀

2016 春夏系列：Marc Jacobs / 好萊塢黃金年代的繁華與惆悵

品牌： Marc Jacobs

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師：Marc Jacobs ( 以下簡稱 Jacobs  )

「 取名為『 Marc Jacobs : One Night Only! 』、並特別選在傳統電影院展出的 2016 春夏系列，在以 30 年代為基底之下，混入了多種年代的各種精華，營造出一種美國舊好萊塢黃金年代的華麗風華；而在延續著品牌一貫的豐富下，或許是受到副牌 Marc By Marc Jacobs 首次併入的影響，野心有些太大而顯得雜亂了些。 」 - 片段導讀

2016 春夏系列 / Roksanda

品牌： Roksanda 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Roksanda Ilincic

「 立體結構和鮮豔的色塊一直都是 Roksanda 很強的地方，在 2016 春夏系列中，卻因為妝髮的關係讓服裝本身就因為濁色調而隱隱的無精打采更為加劇，但沒精神的妝髮也不至於拖累整個系列，在這點上反而襯托了其他幾件在線條上比較輕柔的設計；然後系列最後幾套真的是整個作品裡最大的亮點! 」 - 片段導讀

2016 春夏系列 / Carolina Herrera

品牌： Carolina Herrera 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Carolina Herrera

「 Carolina Herrera  2016 春夏系列由兩個重點交織而成，第一是百摺，第二則是粉紅色調，這兩部份分別都非常美，但也分別有些小顧慮和小觀察想特別提出來在文章裡說。 」 - 片段導讀

2016 春夏系列：Marni / 服裝的雙面對立，結構與柔軟的巧妙結合

品牌： Marni

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師：Consuelo Castiglioni ( 以下簡稱 Castiglioni  )

「 在這個二元對立的世界裡，有些東西它就是很難同時並存，而對於服裝來說，建構式的硬挺結構，與柔順的流動性就是彼此矛盾、也難以共存的二元對立；Marni 2016 春夏系列以Movement / 律動感、fluidity / 流動感、以及 architecture / 結構性為主要關鍵字，不敢說設計師 Consuelo Castiglioni 將這三者很完美的融合，但在她努力的突破兩端間的矛盾之下，的確創造出很有趣的視覺感來! 」 - 片段導讀

2016 春夏系列：Simone Rocha / 新生命的孕育，孕育出妳最激烈的突破

品牌： Simone Rocha

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師：Simone Rocha ( 以下簡稱 Rocha )

「 很常聽到設計師用 Baby 來形容自己的作品，或用 give birth 來描述創作的過程；而在懷孕期間內設計出 2016 春夏系列的 Simone Rocha 作品裡，很能夠感受到新生命帶給她的改變及力量；因為，這次以日式和風以及荒木經惟為靈感 2016 春夏系列，是她截至目前為止表現最出色、也最具突破性的一季! 」 - 片段導讀

2016 春夏系列 / Victoria Beckham

品牌： Victoria Beckham 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Victoria Beckham

「 Victoria Beckham 是個很有設計才華，也很有商業野心的女人，可惜她個人與家人的名氣在台灣的時尚圈則變成了把雙面刃，幫她聚集媒體、話題的同時，卻也分散掉服裝的焦點，所以很少看到有人去談論到她的進步或缺點；2016 春夏系列仍舊展現著她挑戰自己的野心，但這野心太大，反而成了美中不足的小地方。 」 - 片段導讀

2016 春夏系列 / Faustine Steinmetz

品牌： Faustine Steinmetz 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Faustine Steinmetz 

「 我喜歡設計師對某種東西的堅持，就像 Faustine Steinmetz 對手工編織的堅持一樣，總能在她的作品裡找到很濃厚的手工溫度；2016 春夏在延續手工編織的同時，即使增加了丹寧單品的生產線，她仍在商業行為與個人理念間取得了平衡點；然後，這季的展出方式真的太可愛了! 」  - 片段導讀

2016 春夏系列：Carven / 在海洋中，妳的獨特性怎麼就這樣消融而去?

品牌： Carven 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Alexis Martial & Adrien Caillaudaud ( 前任設計師為現在接手 Nina Ricci 的 Guillaume Henry ) 

在進入文章前想先說一下，Carven 現在真的蠻讓人擔心的，而如果再繼續這樣下去也真的不是件好事… 

2016 春夏是雙人設計師 Alexis Martial & Adrien Caillaudaud 接手的第二季正式系列，在這個以海洋為概念的作品裡，還是暴露了他們從接手後的缺點，那就是太受環境影響，也貼趨勢貼的太近，而缺乏自己的味道。

2016 春夏系列 / Ashish

品牌： Ashish
季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列
設計師： Ashish Gupta

出身英國的 Ashish 品牌最大的特色就是亮片，而 2016 春夏系列靈感的觸發非常生活日常，就是設計師 Ashish Gupta 和設計團隊看到散落在椅子上的亮片，就決定把亮片這樣毫無秩序的美感從椅子上轉移到服裝上!

2016 春夏系列：Dolce & Gabbana / 走的出西西里，卻走不出義大利

品牌： Dolce & Gabbana

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師：Domenico Dolce & Stefano Gabbana ( 以下簡稱 Dolce & Gabbana )

在過去好幾季的時光裡，Dolce & Gabbana 已經塑造一個想到他們就想到西西里島的連結，當然，有些人覺得膩翻天，有些人則是非常享受 ，在評價上十分兩極。

而在上一個以母親的感情為靈感的 2015 秋冬後，原本預期他們倆總算開始把靈感的範圍放大，而不再侷限於西西里島上，而這季他們的確是放大了沒錯，從西西里島放大成了整個義大利 ( well ... 但實在不是我預期中的那種放大 )。

2016 春夏系列 / Salvatore Ferragamo

品牌： Salvatore Ferragamo

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Massimiliano Giornetti 

Salvatore Ferragamo 一直都是蠻穩定的品牌，偶爾會有很好看、但還不至於會讓你想大喊的設計，偶爾也會有比較比較不成功的嘗試、但也不至於會讓你大翻白眼的程度，而 2016 春夏系列也同樣如此，沒有大好大壞、平平穩穩。

2016 春夏系列：Dries Van Noten / 40 年代的優雅，80 年代的狂躁

品牌： Dries Van Noten

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師：Dries Van Noten ( 以下簡稱 Michele )

復古風在時尚圈走了好幾年，也從最一開始單一年代的復古，演變成混雜多個年代的榮景，而就跟人、品牌一樣，每個年代因為當時的時光背景也有著各自不同的風格、各自不同的個性，有些是類似的，有些則是全然對立的。 

而在擅長處理兩極元素的 Dries Van Noten 手中，在上一個秋冬他選擇了軍事卡其和華麗裝飾的對立元素後，在 2016 春夏中，他則選擇了 40 與 80 兩個同樣非常衝突的年代交錯出整個系列。

2016 春夏系列 / Chalayan

品牌： Chalayan 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Hussein Chalayan 

在進入文章前，想先引述一段 BoF 時尚編輯 Angelo Flaccavento 寫的一段話：「 Underneath the theatrics and techno-wonders is a virtuoso of draping and cutting. 」，我覺得這段話點出了Chalayan 2016 春夏對我來說，超越引起話題的水溶式服裝而更為成功的地方，那就是他滿足了媒體所需的話題性和精采畫面，也滿足了 Buyers、消費者的買賣需求，同時他表現了對於創意一直以來的大膽嘗試，也表現了他對服裝基本結構的掌握能力。

2016 春夏系列：Jason Wu / 過去式與現在式的美學交會

品牌： Jason Wu

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師：Jason Wu ( 吳季剛、以下簡稱 Wu )

記得 Marc Jacobs 在幾年前接受 WWD 專訪時說過一段話：「There’s nothing wrong with looking back. Looking back creates something new. 」，我覺得說的非常好，雖然我們隨著時光的前進也不停的前進著，但適時的停下腳步、回過頭去檢視過去，這是件非常重要的事。 

而設計師們多了一項特權，那就是在檢視過去的同時，他們有機會將過去作品中的某些元素再次詮釋，而在再詮釋的動作下，會顯現出設計師在時光沖刷洗禮中的堅持或者是成長，而對這季的 Jason Wu 來說，則再度感受到了他在美學觀上大幅度的改變及成熟。

2016 春夏系列 / Kenzo

品牌： Kenzo 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Humberto Leon & Carol Lim 

大約在 2013 秋冬的眼球圖樣後，這幾季的 Kenzo 對我來說就一直呈現疲軟的狀態，雖然知道雙人設計師仍把重點放在印花上，但因為一直沒有像之前例如老虎這樣很具代表性的創作，所以都不太有記憶點，拿現在和剛接手的 2012 年左右相比，真的有疲軟的感覺。

2016 春夏系列 / Marco de Vincenzo

品牌： Marco de Vincenzo 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Marco de Vincenzo 

Marco de Vincenzo 2016 春夏系列重點有兩個，第一是取自日本文化的元素，第二則是流蘇的韻律感，讓我分兩個部份講。

2016 春夏系列 / Courrèges

品牌： Courrèges
季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列
設計師： Sébastien Meyer & Arnaud Vaillant

老實說，有時後、有些設計師的作品真的太難懂，特別是像探討社會思潮的那種，真的是就算看再多資料也還是不懂到底想傳遞什麼概念，所以這時候就都會希望來點輕鬆、好理解的作品來平復一下心情。

而重返時尚圈的 60 年代經典老牌 – Courrèges，回歸後的第一個作品就是個很好的平復，這個總共只有 15 個款式的系列真的非常、非常容易的理解。

2016 春夏系列 / Vionnet

品牌： Vionnet 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Goga Ashkenazi 

Vionnet 是個讓我又愛又恨的品牌，愛的是表現良好的時候真的是美到讓人屏息那種程度，而恨的是她們往往又會為了設計而設計，然後出現很多莫名其妙、也不必要的設計，有點像對 Donatella Versace 一樣的感覺，就是會想衝過去工作室裡對他們大喊 enough is enough、真的不用那麼用力填滿整個畫面 ( 但兩者又不太一樣，因為 Vionnet 是四人設計團隊，所以很多時候他們的混亂感覺像要滿足四位設計師一樣，為了要皆大歡喜所以把四個人想放的東西全都放上去。 ) 

2016 春夏系列 / Ashley Williams

品牌： Ashley Williams 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Ashley Williams 

Britney Spears 在好幾年前有一首歌 - 「 I'm Not A Girl, Not Yet A Woman 」 ( 順道去查了一下，居然已經是 15 年前的歌了!!! )，歌詞是在描述卡在女孩跟女人之間、那種尷尬又複雜的心情；而在 Ashley Williams 2016 春夏裡這女孩就卡在這階段中，所以她在穿上了象徵自己長大了的細肩帶透膚上衣、高衩泳裝、深 V 黑色小禮服、甚至是一雙雙網襪的同時，骨子裡還住著的小女孩讓她情不自禁的戴上了宛如萬聖節的尖頂毛帽、掛上了皇冠、甚至還抱著小熊娃娃，就像那過白的底妝、和完全不自然的眉毛一樣，她還在探索、不認識自己卻又想表現自己一樣的毫無品味 ( in the good way! ) 

2016 春夏系列 / Vera Wang

品牌： Vera Wang 

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師： Vera Wang

“ I love the mix between schoolteacher and showgirl.
There’s real life, then there’s fantasy life. ”
- Vera Wang

有些極端的東西共存在同一個畫面裡會很意想不到的美感，而有些沒那麼幸運的則顯得尷尬困窘，Vera Wang 2016 春夏就真的沒那麼幸運的屬於了後者。

2016 春夏系列：Gucci / 時光共存的浪漫、Gucci 新時代的第三小節

品牌： Gucci

季別： Spring Summer 2016 / 2016 春夏系列 

設計師：Alessandro Michele ( 以下簡稱 Michele )

偶爾會聽到有人說「 時尚已死 」這句話，而主要不滿的，是當代時尚太沉溺於從過去歷史中擷取元素、而少了開拓未知領域的勇氣；但復古在時尚圈延燒了好幾、好幾年後，在這幾年開始出現了些變化，像是 Christian Dior 的 Raf Simons 和 Louis Vuitton 的 Nicolas Ghesquière 連手帶起的 retro – futurism ( 復古未來主義 ) 就是最好的證明。 

而當眾多設計師全都擁戴、認為復古未來主義是接下來幾年最大熱潮的同時，在今年年初又出現了全然對立的轉折，那就是由 Alessandro Michele 在接手 Gucci 後所掀起，擷取過去不特定時代元素、並結合現代氣息的 Eclecticism 折衷主義。